Qu'est ce qui marche en hybride ?

[makouille]

Je l'ai vu il y a peu, il ne regrette pas trop ce forum apparemment 

[Remy0667]

Une question toute con John , vu tes problèmes récurrents au bras . Pourquoi tu ne pas pas sur un cadre confortable genre Warrior , Vsense 8 , ou Ultra , cordée en full HDX ou full Origin ou full ZX  . Ou au pire un hybride bien soft . En tous les cas , cela pourrait peut être répondre à tes attentes actuelles ? 

A plus 

[John Dunbar]

il y a 17 minutes, Remy0667 a dit :

Une question toute con John , vu tes problèmes récurrents au bras . Pourquoi tu ne pas pas sur un cadre confortable genre Warrior , Vsense 8 , ou Ultra , cordée en full HDX ou full Origin ou full ZX  . Ou au pire un hybride bien soft . En tous les cas , cela pourrait peut être répondre à tes attentes actuelles ? 

A plus 

C'est ce que je vais tenter wai. J'étais persuadé que la version team de la PD ne pouvait pas me faire mal. Du reste mes douleurs actuelles sont un peu différentes, je ressent certes une gênes durant le match, mais rien de trop méchant, par contre quelques heures après ou le lendemain, j'ai le bras qui peut se bloquer/paralyser d'un coup. C'est plus flippant en fait

[Remy0667]

Je comprends , cela peut , et doit être flippant .

Je ne sais pas si cela peut t'aider , mais le cadre le plus confortable ET tolérant que j'ai eu entre les main , c'est une Warrior exo3 . Cordée en HDX a 25/24kg ou a 26/25kg , c'est vraiment super confort . Zéro douleurs pendant et après les matchs . Et le mix puissance/ contrôle , ainsi que  la maniabilé étaient dans ma fenêtre de tir , mais cela reste propre à chacun  . Juste en touché ou au filet  , il y a mieux , mais on ne peut pas tout avoir . 

[+trollix]

Du coup, je remets un lieu sur celui-ci:

Très intéressant. J'en déduis également que corder en 4 ou 2 noeuds change aussi les données du problèmes...

Sujet intéressant.

il y a une heure, VladimirGuez a dit :

Dans ces tests, compte tenu des contraintes de pose des travers ( frottement notamment ) pour arriver à iso-tension il fallait déjà mettre +2kgs  .. alors imagine a quel glouguiboulga arrivent ceux qui partent de -2  ..

Bonne question également....

[beben22]

J'ai un bon hybride qui marche très bien :

Genesis True Grit 1.23 ou 1.29 / Genesis Sgut Blizzard 1.30 ou 1.25

[pinoulezibou]

j ai un hybride qui marche tres bien aussi

 

montant : ripspin en 1.25

travers:head lynx en .20

 

tension 24/23kg

 

[QUICKLY]

Isospeed energetic + / MSV Hex Ultra ?

[makouille]

Il y a 8 heures, trollix a dit :

J'en déduis également que corder en 4 ou 2 noeuds change aussi les données du problèmes...

Ah bon ? Pourquoi donc ?

[+trollix]

il y a 5 minutes, makouille a dit :

Ah bon ? Pourquoi donc ?

Je ne fais que déduire ce que je lis ici:

Le 28/08/2005à15:52, JayCee a dit :

En cordant en quatre noeuds, avec une surtension de +4kgs sur les dernières 2 cordes avant chaque noeud, on ne fait qu'ajouter, en moyen, 1kg de tension sur l'ensemble du tamis. Si on fait comme ça, il est évidente qu'il faut baisser la tension à la pose de -1kg. sinon les cordages seront trop tendus. Le résultat final sera la même, par contre tu auras une stabilité de tension incomparable avec la façon habituelle à corder.

Si je corde en 2 noeuds, c'est évident que c'est pas pareil non plus non?

[makouille]

il y a 16 minutes, trollix a dit :

Je ne fais que déduire ce que je lis ici:

Si je corde en 2 noeuds, c'est évident que c'est pas pareil non plus non?

Evident, je ne sais pas. Quant aux 4 kilos avant le nœud... Ce qui est certain, c'est qu'au delà des tensions, le principal est que chacun soit à l'aise avec son setup, et que le choix de la corde est à mon sens plus important (si la tension appliquée en conséquence est cohérente) que les "détails" de pose.

[+trollix]

il y a 19 minutes, makouille a dit :

Evident, je ne sais pas. Quant aux 4 kilos avant le nœud...

Ce qui m'a interpelé, c'est ça, gras:

Le 28/08/2005à15:52, JayCee a dit :

En cordant en quatre noeuds, avec une surtension de +4kgs sur les dernières 2 cordes avant chaque noeud,

C'est à dire surtension +4 sur les 2 dernières cordes, et pas uniquement sur la dernière. Jamais entendu parler de ça avant. Et pas certain (si tu préfères que ne dise pas évident) qu'on puisse reproduire ça en 2 noeuds.

 

[jambedebois]

Il dit ça par abus.

Il n'applique pas +4 kg sur les 2 derniers montants à tour de rôle

mais +4 kg  sur les 2 dernières cordes tendues au même moment

en fait sur le 7ème montant après avoir fait un saut du 6ème au 8ème montant puis retour au 7ème

Technique qui permet avec les pinces volantes de bloquer les 3 derniers montants avec une perte de tension réduite avant noeud.

 

J'édite pour me faire comprendre

[steph71]

Il y a 20 heures, VladimirGuez a dit :

Avant l'arrivée de docteur Knock , il y avait une pointure du matériel qui fréquentait ce forum @JayCee .

Dans ces tests, compte tenu des contraintes de pose des travers ( frottement notamment ) pour arriver à iso-tension il fallait déjà mettre +2kgs  .. alors imagine a quel glouguiboulga arrivent ceux qui partent de -2  ..

http://www.tennis-classim.net/forums/topic/4599-explication-des-tensions-par-jaycee/?page=1

 

Jaycee

Tu ne te rends pas comte que la perte de tension sur la dernière corde avant chaque nœud est d’environ 10kgs, et que les travers sont TOUJOURS tendus réellement à au moins 33% de moins que la tension sur les montants. Cela veux dire que si tu as tendu les montants et travers à 24kgs, dans les montants, si tu a bien cordée tu peux avoir 24 ou même 25kgs, mais tu n’auras pas plus que 16kgs dans les travers. Alors quand on baisse la tension pour les travers d’un kg. Ce ne fait rien qu’aggraver le problème.

je reviens sur la reference au post de Jaycee,

cette méthode a plus de 10 ans d'age et a vieilli beaucoup moins bien que le bon vin...

pour en avoir parlé avec lui, l'origine est liée à trouver une solution à la déperdition de tension sur les travers liée aux forces de frottement sur les montants.
a l'époque, il avait trouvé cette solution, qui avait été bonne pour certains cas mais pas pour tous.
de mon coté je n'ai jamais trouvé cela bon pour moi car le rendu était trop raide et peu tolérant.

il a développé depuis une méthode différente, toujours dans le même but mais avec des résultats bien meilleurs,
on a tous remarqué que lors de la pose des travers, le tensionneur continue de travailler même après avoir appliqué la tension demandé, par à-coups, très notables sur les electriques.
c'est parce qu'il compense petit à petit les peties forces de friction qui s'éliminent,
très souvent on a le reflexe d'enlever immédiatement les pinces de la corde une fois le tensionneur a l'arret,
si on laisse le tensionneur travailler 10-15 secondes sur chaque travers, il va rattrapper tout seul les pertes de tension liées à la friction.

Il suffit de faire un test simple : petit coup de marqueur sur la corde proche du jonc interieur de la raquette, on laisse le tensionneur travailler le temps d'un café ou de consulter les nouveaux messages sur classim, on revient, la trace de marqueur a disparu et se trouve sous le jonc plastique.
dans ce laps de temps, le tensionneur a de lui même rattrapé les petites pertes de tension, en douceur, sans "brusquer" la corde.
evidement, c'est long, mais 10-15 secondes par travers, ça se fait, question d'habitude, et ça permet de corder a basse tension

[makouille]

il y a 38 minutes, steph71 a dit :

je reviens sur la reference au post de Jaycee,

cette méthode a plus de 10 ans d'age et a vieilli beaucoup moins bien que le bon vin...

pour en avoir parlé avec lui, l'origine est liée à trouver une solution à la déperdition de tension sur les travers liée aux forces de frottement sur les montants.
a l'époque, il avait trouvé cette solution, qui avait été bonne pour certains cas mais pas pour tous.
de mon coté je n'ai jamais trouvé cela bon pour moi car le rendu était trop raide et peu tolérant.

il a développé depuis une méthode différente, toujours dans le même but mais avec des résultats bien meilleurs,
on a tous remarqué que lors de la pose des travers, le tensionneur continue de travailler même après avoir appliqué la tension demandé, par à-coups, très notables sur les electriques.
c'est parce qu'il compense petit à petit les peties forces de friction qui s'éliminent,
très souvent on a le reflexe d'enlever immédiatement les pinces de la corde une fois le tensionneur a l'arret,
si on laisse le tensionneur travailler 10-15 secondes sur chaque travers, il va rattrapper tout seul les pertes de tension liées à la friction.

Il suffit de faire un test simple : petit coup de marqueur sur la corde proche du jonc interieur de la raquette, on laisse le tensionneur travailler le temps d'un café ou de consulter les nouveaux messages sur classim, on revient, la trace de marqueur a disparu et se trouve sous le jonc plastique.
dans ce laps de temps, le tensionneur a de lui même rattrapé les petites pertes de tension, en douceur, sans "brusquer" la corde.
evidement, c'est long, mais 10-15 secondes par travers, ça se fait, question d'habitude, et ça permet de corder a basse tension

Sachant que le tensionneur rattrape rapidement au début, et de moins en moins par la suite (on observe d'ailleurs ce phénomène aussi en cordant les montants) on coupe la poire en deux, et on le laisse bosser 4-5 secondes pour un résultat très probant. Perso je ne me vois pas attendre autant entre deux travers, déjà que je prends mon temps pour corder...

Je joue à 20 kg, c'est parfait et le seul défaut d'une telle tension est qu'on se retrouve avec un tamis un peu mou au delà de 5-6 heures de jeu (un peu trop à mon goût). Je préfère tout de même ça à tendre plus fort et avoir 2 premières heures pénibles.

[steph71]

+1

déjà 4-5 secondes, tu rattrapes énormément

[VladimirGuez]

Il y a 18 heures, makouille a dit :

Ce qui est certain, c'est qu'au delà des tensions, le principal est que chacun soit à l'aise avec son setup

Encore faut il avoir conscience de ce qu'on a.

Quand on se retrouve (comme jeanfils le dit à la fin du post mis en avant par trollix ) a avoir 25/17 alors'qu'on croit jouer a 25 iso on est dans un grand n'importe quoi.

Avec des tels ecarts les travers ne jouent plus leur rôle, le cadre ne travaille pas correctement,  les montants sont mis en surtension et son rinces plus rapidement , et cette surtension localisé à sans doute un impact sur le bras ....

[John Dunbar]

Du coup après un peu de temps petit retour  

J'ai d'abord testé du PHT + Soft Control (multi MSV) => pas satisfait c'était assez mou

Ensuite PHT + SG Technifibre => Très bon pour le moment, à voir le temps que ça dure ! 

[xtof]

Bonjour à tous,

 

Je joue actuellement en HDX tour 1.35 tendu à 24 montants / 23 travers sur une Wilson Burn 100 CV. Cordage qui me convient déjà bien.

Je casse pas beaucoup mon cordage.

 

Est-ce qu'un Hybride de type boyau (Tonic + ou Klip legend…) en montant associé à un (Gel Touch ou autres de chez Challenger Sport ou autres) dans les travers pourrait m'apporter encore plus de lift, de spin et de contrôle?

 

Si c'est le cas, quel boyau et jauge me conseillez-vous en demi garniture (Klip legend, ???) et quel jauge conseillez vous pour le Gel Touch... pour une Wilson burn 100 CV ou Ultra 100 CV.

A quelle tension?

 

Merci, par avance pour votre aide.

[+tambouil]

non car la durée de vie efficace d'un mono est courte, et il te le faudra le changer plus souvent pour conserver ces performances, meme en hybride.

teste plutôt ton cordage actuel dans un diametre 1.30.

[xtof]

il y a 4 minutes, tambouil a dit :

non car la durée de vie efficace d'un mono est courte, et il te le faudra le changer plus souvent pour conserver ces performances, meme en hybride.

teste plutôt ton cordage actuel dans un diametre 1.30.

Même si je casse le HDX 1.35 dans les 15, 20H de jeux? 1.30 dans quel but? J'avais cru comprendre que réduire le diamètre réduisait la prise d'effet, le confort?

[+tambouil]

il y a 18 minutes, xtof a dit :

Je joue actuellement en HDX tour 1.35 tendu à 24 montants / 23 travers sur une Wilson Burn 100 CV. Cordage qui me convient déjà bien.

Je casse pas beaucoup mon cordage.

 

il y a 6 minutes, xtof a dit :

Même si je casse le HDX 1.35 dans les 15, 20H de jeux? 1.30 dans quel but? J'avais cru comprendre que réduire le diamètre réduisait la prise d'effet, le confort?

dans le but d'affiner les sensations.
mais si effectivement la durée de vie est autour de 15,20h de jeu, hdx suffit amplement.

[xtof]

Merci, pour ta réponse. Tu me conseilles donc de prendre le diamètre 1.30 pour plus de sensation. Aucune autre alternative possible? si ce n'est techniquement. dans le but de gagner en prise d'effet, spin même si le HDX tour est déjà très bien en rapport à tous les cordages précédemment testés.

[+tambouil]

Autre alternative possible, mono 1.20 / s.gut 1.30.

[xtof]

Peux-tu me donner des exemples : marques, références? d'association mono/s.gut et à quelles tension? qui selon toi et ton expérience mériterait un essaie connaissant ma configuration actuelle.