solmhyrn Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Ben moi pendant 20 ans quasiment j'ai cordé (pour moi exclusivement) mes cadres en 2 nœuds et en tirant les cordes 2 par 2, et sans appliquer de surtension au niveau des nœuds. Quand c'était des pros tours, je cordais les travers de bas en haut. Jamais cassé de cadre. Il n'y a que quand je suis arrivé ici que j'ai commencé à me poser la question. J'ai modifié depuis, j'ai une méthode classique, mais ça na rien changé sur le fond. En fait ce qui compte c'est de garder une méthode constante de pose, afin d'avoir des sensations reproductibles de pose en pose. Après, la méthode "classique" est certainement la meilleure ! Citer
solmhyrn Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Les contraintes sur le cadre ne sont pas les mêmes en montant qu'en travers, le cadre n'est quasi jamais rond mais ovale. Citer
STEPHW Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 question bête sans doute : quand on corde en 2 noeuds, on applique une tension identique M/T et +3 au noeud d'arrêt? J'imagine que oui a priori... Citer
looping Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Salut Tambouil, Perso je corde en 4 noeuds en commençant les travers en haut, comme préconisé par Jaycee. Mais finalement, je trouve que cette idée de commencer les travers au centre du tamis pourrait être intéressante, on commence bien les montants au centre. (Edit : En 4 noeuds... pas en 2...) Peux-tu stp détailler les raisons pour lesquelles il vaut mieux commencer les travers en tête plutot qu'au centre et surtout pas par le coeur. Merci Citer
looping Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Au fur et à mesure que l'on corde les travers le cadre se déforme et a tendance à s'ovaliser. La déformation est maximum quand tous les travers sont posés . Le coeur de la raquette est beaucoup plus solide que l'extrémité et résiste mieux à la déformation, il est donc normal de finir par là.. Citer
+tambouil Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 +1. et ça évite une compression au cadre au départ des travers, avec des pinces de départ de part et d'autre de la raquette. Citer
Rhinos Posté(e) le 20 février 2012 Signaler Posté(e) le 20 février 2012 J'arrive pas a passer mes travers comme lui ! Mais avec un mono it's not possible n'est-ce pas ? Citer
Vince RPZ Posté(e) le 20 février 2012 Signaler Posté(e) le 20 février 2012 tu veux dire avec la même dextérité ? ça viendra peut-être si tu cordes autant que lui, mais passe-tu un travers à l'avance ? Sinon c'est vrai que certains monos sont vraiment plus délicats à poser. Citer
looping Posté(e) le 20 février 2012 Signaler Posté(e) le 20 février 2012 J'arrive pas a passer mes travers comme lui ! Mais avec un mono it's not possible n'est-ce pas ? J'aimerais voir la meme démonstration avec un BB alu tendu à 26 et sur les derniers travers!!! Citer
Rhinos Posté(e) le 21 février 2012 Signaler Posté(e) le 21 février 2012 tu veux dire avec la même dextérité ? ça viendra peut-être si tu cordes autant que lui, mais passe-tu un travers à l'avance ? Sinon c'est vrai que certains monos sont vraiment plus délicats à poser. Oui avec la meme dextérité, mais je sais pas si ça facilite le travail de faire un travers d'avance. Mais c'est vrais que je corde qu'une à deux fois par mois. Citer
Vince RPZ Posté(e) le 21 février 2012 Signaler Posté(e) le 21 février 2012 passer un travers d'avance permet moins de frottement des cordes puisque les montant sont mieux placés pour passer la corde. essaie, tu comprendra Edit : il manquait un mot dans ma phrase. Citer
looping Posté(e) le 21 février 2012 Signaler Posté(e) le 21 février 2012 passer un travers d'avance permet de frottement des cordes puisque les montant sont mieux placés pour passer la corde. essaie, tu comprendra Lorsque l'on tend un travers cela écarte et oriente les montants vers l'extérieur du cadre de manière alternative. Si l'on passe le travers suivant et que l'on ne le tend pas cela ne change pas cette orientation. Le passage d'un travers supplémentaire est donc facilité puisque les montants sont écartés dans le bon sens. Il reste alors à tendre le travers précédent et ainsi de suite. Mais ceci n'est vraiment valable que lorsqu'il reste une grande longueur de montants non entrelassés par les travers. Quand on arrive vers la fin, les écartements sont plus faibles, d'ou une plus grande difficulté à les passer. Si c'est trop dur, il reste le "tricot". Citer
CHTIT Gash Posté(e) le 23 février 2012 Signaler Posté(e) le 23 février 2012 Mais pour le coup ça veut dire que le travers qu'on tend pendant qu'on passe le suivant pour les raisons expliquées ci-dessus est tendu pendant plus longtemps Citer
looping Posté(e) le 23 février 2012 Signaler Posté(e) le 23 février 2012 Mais pour le coup ça veut dire que le travers qu'on tend pendant qu'on passe le suivant pour les raisons expliquées ci-dessus est tendu pendant plus longtemps Non, parcequ'on commence par passer le premier puis on passe le second mais en laissant assez de longueur après le premier travers pour aller jusqu'au tensionneur. On tend le premier travers,on le bloque avec la pince, on finit de tirer le second et on passe le troisième en laissant encore de la longueur et on tend le second ..et....ainsi de suite. Citer
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