Corder en 2 noeuds sur une machine electronique

[jeje59]

Méthode de pose pour corder en 2 nœuds sur une machine à corder électronique avec 2 pinces fixes

Pour « déballer » la garniture et éviter que celle-ci ne s'emmêle, je conseille de prendre la garniture dans la main de cette manière, de prendre une extrémité et de tirer dessus de gauche vers la droite pour que la garniture se « déballe » bien.

Je coupe la corde en biseau (en oblique) pour faciliter le passage de la corde dans les oeillets

Une garniture mesure environs 12 mètres.

Pour commencer il vous suffit de compter la moitié de vos montants. Dans mon cas, ma raquette possède 16 montants. Je compte donc 8 longueurs de montants et j'ajoute une autre longueur de montant (qui ira du jonc jusqu'au tensionneur)

J'ai donc 9 longueur de montants pour corder mon petit côté.

Je prends comme repère avec ma pince de départ les 9 longueurs qui me permettront de corder le petit côté.

La partie gauche est le petit côté, j'ai serré la corde pour débuter (pince d'arrêt enlevé qui me servait de repère et remplacer par la pince). On va pouvoir débuter.

Je tends la première corde du grand côté (côté droit lorsque le manche est vers le bas)

Le pont de ma raquette possède 6 trous et ma raquette possède 16 montants, je commence donc par le bas. Si le pont avait eu 8 trous, j'aurai commencé par le haut.

Je tends ma deuxième corde grand côté.

Pour éviter une déformation du cadre, je corde de façon symétrique. Je corde 2 montants grand côté, j'en corderai 2 du petit côté puis 2 du grand côté etc…

Ou je corde les 2 premiers montants grand côté puis 4 montants petis côté (il y a un décalage de 2 cordes) puis 4 cordes du grand côté etc…

Attention : il faut toujours corder montant par montant ! Il ne faut jamais tendre 2 montants à la fois, la tension serait faussée.

Mon petit côté a 4 montants cordé. Je vais donc corder 4 cordes du grand côté.

Voilà le résultat.

[jeje59]

J'ai cordé 14 montants (7 du petit côté et 7 du grand côté)

Il me reste à corder les 2 derniers montants ou j'applique une surtension de 2 kilos !

Voilà ce que ça donne.

On attaque le nœud, on va passer la corde dans l'œillet le plus gros (très visible sur la photo)

Passage de la corde dans cet œillet.

On attaque le nœud !

J'effectue une boucle autour de la corde.

Je passe par l'exterieur comme ceci.

Je viens serrer la corde et le nœud de sécurité va rentrer dans l'œillet.

Ce n'est pas fini sinon ce serait trop simple.

Je refais une boucle mais en passant par l'intérieur de la boucle

Je repasse l'extrémité de la corde dans la boucle.

Voilà ce que ça donne.

[jeje59]

Je serre la corde dans la direction de la flèche orange représenté sur l’image précédente.

Voilà ce que ça donne une fois que la corde est serrée.

Je viens serrer l’extrémité du nœud.

Résultat du nœud

Je coupe l’extrémité de la corde pour qu’elle ne dépasse pas du cadre.

Résultat du nœud.

Je vais commencer à corder mon premier travers.

Attention, pour les travers faîtes des mouvements de vague de bas en haut pour ne pas brûler les montants.

Je tends le premier travers avec une surtension de 2 kilos par rapport à la tension souhaité dans les travers.

Petite astuce : lorsque je passe le travers, je passe au dessus du premier, je finirai obligatoirement en dessous du dernier montant. A l’inverse, si j’avais commencé par passer en dessous du premier montant, j’aurai obligatoirement fini au dessus du dernier travers.

Cela évitera de faire des erreurs (saut de deux montants)

Je passe le deuxième travers en faisant des mouvements de vague de bas en haut pour ne pas bruler les montants…

Attention : lors de mon premier travers, je suis passé en dessous/dessus de 14 montants. J’ai commencé à passer en dessous du 1er montant et j’ai terminé au dessus du 14ème montant. Sur le deuxième travers, je passerai 16 montants ! Je commence donc par passer au dessus du premier montant et je finirai au dessous du 16^ème montant !

Je passe le deuxième travers en faisant des mouvements de vague de bas en haut pour ne pas bruler les montants…

Attention : lors de mon premier travers, je suis passé en dessous/dessus de 14 montants. J’ai commencé à passer en dessous du 1er montant et j’ai terminé au dessus du 14ème montant. Sur le deuxième travers, je passerai 16 montants ! Je commence donc par passer au dessus du premier montant et je finirai au dessous du 16^ème montant !

J’ai passé volontairement le 3ème travers pour faciliter le passage de ce travers.

Je tends le 2^ème travers.

[jeje59]

Voilà ce que ça donne. J’ai encore volontairement passé le 4^ème travers et je tends le 3^ème travers.

Je continue jusqu’en haut du cadre.

Vous n’êtes pas obliger de passer un travers à l’avance mais cela facilite grandement le passage des travers.

Je vais passer 14 montants donc je passe en dessous et finirai au dessus du 14^ème montant.

Je surtends le dernier travers de 2 kilos !

On revoit le nœud.

J’effectue un nœud de sécurité, le nœud de sécurité va venir coller la corde contre les joncs (schématisé par la flèche orange)

Nœud de sécurité vu de haut : je passe par l’exterieur !

Je viens serrer le nœud de sécurité pour qu’il rentre dans l’œillet

Je refais une boucle mais je passe par l’intérieur de la boucle.

J’ai légèrement serré la corde pour rétrécir la boucle.

Je passe l’extrémité de la corde dans la boucle.

Je viens donc serrer la boucle à l’aide de ma pince de départ (vous pouvez prendre une pince plate) et enfermer l’extrémité de la corde

Voilà le résultat.

[jeje59]

Je tire l’extrémité de la corde pour finaliser le nœud.

N’oubliez pas de couper le bout de corde pour qu’il ne dépasse pas du cadre.

Voilà ma raquette cordé en 2 nœuds ! J

[jace112]

super sympa jéjé de partager, j'essayerai de faire un pdf de ton explication pour la mettre en partage

par contre, les travers du coeur vers la tête, c'est pas le top, non ?

[jeje59]

super sympa jéjé de partager, j'essayerai de faire un pdf de ton explication pour la mettre en partage

par contre, les travers du coeur vers la tête, c'est pas le top, non ?

Merci Jace

J'ai expliqué une méthode très simple et efficace sur demande des classimiens par MP.

Je ne voulais pas trop compliqué la chose en faisant en 4 noeuds.

Je ferai certainement des vidéos la prochaine fois, je pourrai expliquer en live et ce sera beaucoup plus simple et je pourrai rentrer dans les détails parce que j'ai mis 2h pour le publier sur le forum

[jace112]

Merci Jace

J'ai expliqué une méthode très simple et efficace sur demande des classimiens par MP.

Je ne voulais pas trop compliqué la chose en faisant en 4 noeuds.

Je ferai certainement des vidéos la prochaine fois, je pourrai expliquer en live et ce sera beaucoup plus simple et je pourrai rentrer dans les détails parce que j'ai mis 2h pour le publier sur le forum

Ne te méprends pas, ce n'est aucunement une critique, au contraire, MERCI pour le temps consacré !

J'avais commencé une fois à faire des démonstrations via le forum sur l'inertie avant d'abandonner et de faire un pdf. Je n'avais pas eu ton courage !

En fait en sautant le dernier montant on arrive sans trop compliquer à terminer en haut pour commencer les travers (méthode ATW présentée aussi par steph), mais on a là les bases nécessaires et très bien explicitées pour tout débutant.

[fabiana]

Bravo pour la démo et le temps passé

Petite remarque à mon tour, c'est dommage que tu utilises la pince de démarrage car plein de gens n'en on pas...

Vu que ce n'est que pour repérer la longueur utile pour le "petit" coté, on peut aussi faire le repèrage avec un beau stabilo de la couleur qu'on veut

[spell]

Bravo pour la démo et le temps passé

Petite remarque à mon tour, c'est dommage que tu utilises la pince de démarrage car plein de gens n'en on pas...

Vu que ce n'est que pour repérer la longueur utile pour le "petit" coté, on peut aussi faire le repèrage avec un beau stabilo de la couleur qu'on veut

j'utilise une petite pince de serrage de bricollage en plastique.

j'ai une pince de depart, mais elle marque le cordage

[jeje59]

Bravo pour la démo et le temps passé

Merci

Petite remarque à mon tour, c'est dommage que tu utilises la pince de démarrage car plein de gens n'en on pas...

Vu que ce n'est que pour repérer la longueur utile pour le "petit" coté, on peut aussi faire le repèrage avec un beau stabilo de la couleur qu'on veut

Tu peux utiliser un feutre ou serrer directement la corde dans la pince. Tout les repères possible pour démarrer le petit côté sont bons

[Linisalo]

Super tutorial

J'aurais aimé vos avis. J'ai vu sur un autre poste qu'il vaut mieux commencer les travers en tête. Jeje fait ici l'inverse. Je sais qu'on ne peut pas toujours faire autrement en 2 noeuds en fonction du plan de cordage (sauf à utiliser la méthode ATW). Vous pensez néanmoins que c'est vraiment important de terminer par le coeur ou c'est un détail ?

[MadGex]

pourquoi tu met +2kg dans les 2 derniers montants ? ca va réduire ton sweetspot et ne facilitera pas les décentrages.

[TOB]

pourquoi tu met +2kg dans les 2 derniers montants ? ca va réduire ton sweetspot et ne facilitera pas les décentrages.

On fait sa en générale pour compensé la perte de tension consécutive au noeud!

[youk102002]

Question qui me turlupine,

J'ai récupérer une ancienne machine à corder Sportec (manuelle), rien de vraiment exotique ou étrange 6 points de maintien et un levier, mais voulant me lancer dans le cordage sans aucune notion, je me suis amuser a corder une vielle raquette que je n'utilise pas (Dunlop Muscle weave C-max 98) avec un Synth gut Duraflex qui ne me servait a rien, bon d'abord les noeuds sa correspond pas du tout a ce que je vois sur les photos (mais bon c'est une premiere et en solo en plus, j'ai mis 1h30 a comprendre de quoi on me parlait avec cette histoire de petit côté ), mais ce qui me gêne c'est que lorsque j'ai fais les 5 ou 6 dernier travers le cadre n'était plus du tout maintenu sur les côtés (4 point extérieurs) du a la déformation du cadre est-ce normal ou pas ? (je suppose que non)

[jeje59]

Super tutorial

J'aurais aimé vos avis. J'ai vu sur un autre poste qu'il vaut mieux commencer les travers en tête. Jeje fait ici l'inverse. Je sais qu'on ne peut pas toujours faire autrement en 2 noeuds en fonction du plan de cordage (sauf à utiliser la méthode ATW). Vous pensez néanmoins que c'est vraiment important de terminer par le coeur ou c'est un détail ?

Oui il vaut mieux corder de la tête jusqu'au coeur!

La méthode que j'explique n'est pas ma méthode mais la méthode la plus simple qui existe. Une fois acquise, la méthode ATW sera plus facilement comprise.

pourquoi tu met +2kg dans les 2 derniers montants ? ca va réduire ton sweetspot et ne facilitera pas les décentrages.

Tout doit se faire de façon symétrique, en appliquant +2 kilos sur la corde du noeud tu récupères la "tension perdu" mais ton cadre a également subit une deformation plus importante. Si la déformation subit a été plus importante d'un côté elle doit l'être également de l'autre côté.

Certains cordeurs tendent les derniers montants et travers à la même tension. D'ailleurs on appelle ça le carré.

Certains appliquent uniquement 2 kilos supplémentaires sur la dernière corde du noeud

Certains appliquent 2 kilos supplémentaires sur les derniers montants et travers.

Je n'ai pas eu de preuve scientifique sur la meilleures façon de faire.

[egucha]

Oui il vaut mieux corder de la tête jusqu'au coeur!Certains cordeurs tendent les derniers montants et travers à la même tension. D'ailleurs on appelle ça le carré.

Certains appliquent uniquement 2 kilos supplémentaires sur la dernière corde du noeud

Certains appliquent 2 kilos supplémentaires sur les derniers montants et travers.

Je n'ai pas eu de preuve scientifique sur la meilleures façon de faire.

Je pense que toutes les méthodes conduisent au même résultat puisque la tension va se répartir équitablement sur tout le tamis une fois le cadre en situation de jeu (ou selon deux plans de tension en 4 noeuds), mettons après 10 minutes de vibrations un peu partout. La seule question qui taraude le cordeur c'est : "est-ce que le résultat final correspond à la tension que mon client a demandée ? ". Donc du coup pour assurer il se dit qu'avec 2 kilos de plus par ci par là il va compenser la perte de tension due aux noeuds, mais il n'est sûr de rien, il n'est peut-être même pas sûr que quand il tend à 23kg sur sa machine, le résultat est bien 23kg sur la corde. Donc au final il tend la raquette au client d'une main qui ne tremble pas avec un sourire satisfait en disant "Voilà !" d'un ton clair, mais en fait il est sans aucun doute intérieurement bouleversé et proche du suicide.

A mon avis, à moins d'atteindre la maîtrise absolue qui consiste à savoir exactement de combien surtendre en fonction de sa technique propre de réalisation de noeud, il doit être bien plus simple intellectuellement et techniquement à la pose d'adopter la posture suivante : si le client me dit x/y alors je lui fait du x/y partout, noeuds ou pas. Si quand il revient il me dit : "j'avais l'impression de jouer avec une planche !", je vais lui conseiller de partir sur du x-qqch/y-qqch, ou à l'inverse s'il me dit qu'il arrosait tout je vais lui conseiller du x+qqch/y+qqch. Une fois que le joueur a sa tension stabilisée, à quoi bon se prendre la tête sur du + ou - en fonction du noeud ou quoi ? Si chaque cordeur fait à sa sauce, dès que le client change de cordeur il se demande pourquoi son setup habituel ne lui convient plus !

Moi je pense qu'on devrait sortir une raquette avec des mécaniques comme sur les grattes et avec un petit coup de diapason sur le sommet de la boîte de balle avant le match on serait sûr de notre coup !

[youk102002]

Question qui me turlupine,

J'ai récupérer une ancienne machine à corder Sportec (manuelle), rien de vraiment exotique ou étrange 6 points de maintien et un levier, mais voulant me lancer dans le cordage sans aucune notion, je me suis amuser a corder une vielle raquette que je n'utilise pas (Dunlop Muscle weave C-max 98) avec un Synth gut Duraflex qui ne me servait a rien, bon d'abord les noeuds sa correspond pas du tout a ce que je vois sur les photos (mais bon c'est une premiere et en solo en plus, j'ai mis 1h30 a comprendre de quoi on me parlait avec cette histoire de petit côté ), mais ce qui me gêne c'est que lorsque j'ai fais les 5 ou 6 dernier travers le cadre n'était plus du tout maintenu sur les côtés (4 point extérieurs) du a la déformation du cadre est-ce normal ou pas ? (je suppose que non)

Bon j'ai regarder de plus près la raquette que j'ai cordée c'est une catastrophe

Le second noeud est tout naze il se défait et en y regardant plus près le cordage a l'air bizarre c'est de la 3D de la mort qui tue, on a l'impression que a certains endroit les travers ne touche pas les montant (pas de friction de corde pas de casse )

Donc pour les noeuds je pense pouvoir m'améliorer mais bon si toute la pose est naze a quoi bon faire de zoli noeuds !

Outillage utilisé :

Vielle machine a corder Sportec (manuelle) + pince en Delrin + pince plate pour tirer les noeuds, raquette Dunlop Muscle Weave C-Max 98 (concave technology) (c'est une raquette avec laquelle je ne joue plus au cas ou je l'aurai brisée et je ne suis absolument pas prêt a corder mes raquettes habituelle pour le problème inscrit en caractère gras de mon premier message et surtout pour pas devoir jouer avec une tension de 10kg après 3 frappes) et cordage synth gut duraflex 1.35 Prince !

Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui aurait pu foirer ce serait sympa ?

[Jiem]

Bon j'ai regarder de plus près la raquette que j'ai cordée c'est une catastrophe

Le second noeud est tout naze il se défait et en y regardant plus près le cordage a l'air bizarre c'est de la 3D de la mort qui tue, on a l'impression que a certains endroit les travers ne touche pas les montant (pas de friction de corde pas de casse )

Donc pour les noeuds je pense pouvoir m'améliorer mais bon si toute la pose est naze a quoi bon faire de zoli noeuds !

Outillage utilisé :

Vielle machine a corder Sportec (manuelle) + pince en Delrin + pince plate pour tirer les noeuds, raquette Dunlop Muscle Weave C-Max 98 (concave technology) (c'est une raquette avec laquelle je ne joue plus au cas ou je l'aurai brisée et je ne suis absolument pas prêt a corder mes raquettes habituelle pour le problème inscrit en caractère gras de mon premier message et surtout pour pas devoir jouer avec une tension de 10kg après 3 frappes) et cordage synth gut duraflex 1.35 Prince !

Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui aurait pu foirer ce serait sympa ?

Ne cordant que depuis très récemment, je ne peux t'aider qu'en te conseillant un type de noeud qui est unanimement apprécié, tant pour sa facilité que par sa sûreté:

Noeud à la façon de Richard Parnell

Sinon, je te confirme que c'est à devenir fou la 1ère raquette!

A ce propos, il y a un topic "bouffoneries de cordage" intéressant à lire, on se sent moins seul.......

Bon courage!

[Linisalo]

Je pense que toutes les méthodes conduisent au même résultat puisque la tension va se répartir équitablement sur tout le tamis une fois le cadre en situation de jeu

Je ne pense pas : la tension va s'uniformiser quelque peu mais elle ne le sera jamais totalement à cause des frottements. Si tu tends une corde à 220N et que tu as une force de frottement de 10N au milieu, la deuxième partie sera tendue à 210N. Donc, il faut essayer que chaque corde soit le plus proche possible de la tension souhaitée même si, tu as raison, on n'arrivera jamais à l'exactitude. Par exemple quand tu cordes les travers, la tension de la corde diminue petit à petit au fur et à mesure qu'elle rencontre des montants.

Par contre, il n'y a pas de solution universelle. J'ai l'habitude de corder les travers 2kg de + que les montants en espérant qu'en moyenne la tension de chaque travers soit égale à la tension souhaitée mais :

1) comme dit, la tension ne sera quand même pas uniforme sur tout le travers

2) le coefficient de frottement est propre à chaque cordage et la force de frottement est proportionnelle à la tension appliquée; autant dire qu'il faut résoudre une belle équation pour savoir qu'elle tension appliquer en fonction de la tension souhaitée. Et puis comme on ne connait pas le coefficient de frottement du cordage, ça ne vaut même pas la peine de se lancer dans le calcul

3) la perte de tension dans le nœud ne sera jamais la même car on ne fait jamais exactement le même nœud

Donc, le mieux me semble en effet une méthode empirique par essais et erreurs.

[egucha]

Je ne pense pas : la tension va s'uniformiser quelque peu mais elle ne le sera jamais totalement à cause des frottements. Si tu tends une corde à 220N et que tu as une force de frottement de 10N au milieu, la deuxième partie sera tendue à 210N.

Je ne peux pas suivre ce raisonnement. D'une part, si tu tends tout le temps tes montants à 220N, donc si tu appliques par exemple un poids de 220N à un montant, à l'équilibre lorsque ton montant est tendu et que rien ne bouge les 10N de frottements sont en sens inverse du poids et la tension appliquée sur le montant est de 210N sur toute la longueur du montant. Il n'y a aucune raison que la force de frottement au milieu du montant se comporte comme une sorte de barrière de tension infranchissable comme tu sembles l'imaginer; pour cela il faudrait que la force de frottement soit supérieure à la tension appliquée sur la corde, ce qui n'est pas le cas. Si c'était le cas, tu ne pourrais même pas tendre ta corde correctement car elle ne serait tendue qu'entre le point d'application de la force de tension et le point de frottement, l'autre partie restant détendue. D'autre part, c'est oublier le travail du cordage pendant le jeu : les impacts avec la balle vont engendrer des vibrations permettant à la tension de se répartir uniformément sur tout le cadre, à moins que les frottements au niveau des oeillets soient supérieurs à la tension appliquée, ce dont je doute fortement.

[Linisalo]

Le problème dont je te parle n'est pas la perte de tension dans les montants mais dans les travers. C'est un principe de base de l'équilibre des forces (j'en ai bouffé des exercices d'équilibre de forces pendant mes études d'ingénieur )

Cette image montre le croisement des cordes. A chaque croisement du travers avec un montant, on suppose qu'il y a un frottement de 1N qui s'oppose à la tension appliquée (ce qui n'est qu'une approximation car le frottement est proportionnel à la tension et celle-ci décroit quand au fur et à mesure que le travers rencontre des montants)

De gauche à droite la tension du travers vaut 204 N, puis 205 N après le premier travers, puis 206 N ...

Maintenant, comme tu le dis, en jouant, les vibrations ont pour effet de diminuer le coefficient de frottement et donc les forces de frottement; mais elle ne seront jamais nulles et la tension ne sera jamais parfaitement uniforme.

D'ailleurs, s'il n'y avait aucune force de frottement, il serait beaucoup plus simple de corder : on mettrait en place le cordage sans le tendre, on fait un nÅ“ud à une extrémité (qui d'ailleurs ne tiendrait pas sans frottement ) et on applique la tension voulue à l'autre extrémité qui se répartirait tout de suite uniformément sur tout le cordage.

Il n'y a aucune raison que la force de frottement au milieu du montant se comporte comme une sorte de barrière de tension infranchissable comme tu sembles l'imaginer; pour cela il faudrait que la force de frottement soit supérieure à la tension appliquée sur la corde, ce qui n'est pas le cas. Si c'était le cas, tu ne pourrais même pas tendre ta corde correctement car elle ne serait tendue qu'entre le point d'application de la force de tension et le point de frottement, l'autre partie restant détendue.

Je n'ai jamais dit que la force de frottement était supérieure à la tension appliquée et dans notre cas (croisement des cordes) elle est bien inférieure. D'ailleurs, une force de frottement est au plus égale à la force à laquelle elle s'oppose. Prend par exemple un meuble que tu veux déplacer : tu commences à pousser le meuble mais il ne se déplace pas; il y a équilibre des forces, la force de frottement s'oppose à la force de déplacement; s'il elle était supérieure, le meuble se déplacerait dans le sens opposé au déplacement que tu souhaites

[egucha]

Cette image montre le croisement des cordes. A chaque croisement du travers avec un montant, on suppose qu'il y a un frottement de 1N qui s'oppose à la tension appliquée (ce qui n'est qu'une approximation car le frottement est proportionnel à la tension et celle-ci décroit quand au fur et à mesure que le travers rencontre des montants)

De gauche à droite la tension du travers vaut 204 N, puis 205 N après le premier travers, puis 206 N ...

J'avais bien compris ce dont tu parlais sans image; et je ne peux toujours pas te suivre. Montant ou travers c'est la même chose. Il n'y a aucune raison que la tension de part et d'autre du point de frottement soit différente. Tu as construit ton schéma pour respecter un équilibre des forces mais je vois mal comment une telle répartition pourrait se produire pendant le processus du cordage.

EDIT : pour préciser ma pensée, je pense que les frottements ne jouent que lors de l'établissement de la tension pendant le processus du cordage mais que pendant l'établissement de l'équilibre, très vite, les forces de frottement s'annulent au niveau des points de contact dans un processus de relaxation du fait de leur petitesse devant la tension appliquée à la corde et du fait de la rigidité de la corde et ne jouent par la suite que lorsqu'on veut faire sortir la corde de l'état d'équilibre. Donc pour moi, la tension est égale de part et d'autre du point de contact.

[Linisalo]

Il n'y a aucune raison que la tension de part et d'autre du point de frottement soit différente

Ben si ... Essaie d'entrelacer une veille corde ou un déchet de cordage à travers du cordage de ta raquette et tire sur une extrémité (i.e. applique une tension) légèrement. Si tu tires assez faiblement pour que l'autre extrémité ne bouge pas, tu auras une tension à une extrémité et pas de tension à l'autre; la différence, c'est la force de frottement. Le frottement max (= la perte quand le cordage est tendu à des tensions usuelles) correspond à la tension max appliquée à une extrémité de telle sorte que l'autre extrémité ne bouge. Et cette force de frottement ne disparait avec le temps (sinon, les nœuds se dénoueraient d'eux même ...)

[egucha]

Ben si ... Essaie d'entrelacer une veille corde ou un déchet de cordage à travers du cordage de ta raquette et tire sur une extrémité (i.e. applique une tension) légèrement. Si tu tires assez faiblement pour que l'autre extrémité ne bouge pas, tu auras une tension à une extrémité et pas de tension à l'autre; la différence, c'est la force de frottement. Le frottement max (= la perte quand le cordage est tendu à des tensions usuelles) correspond à la tension max appliquée à une extrémité de telle sorte que l'autre extrémité ne bouge. Et cette force de frottement ne disparait avec le temps (sinon, les nœuds se dénoueraient d'eux même ...)

On ne peut pas comparer un noeud à une corde chevauchant une autre. Ce que je crois c'est que les cordes se chevauchant ne subissent pas de force à l'endroit du chevauchement, à l'équilibre. Ce que je dis c'est que ces forces ne s'exercent que lorsque tu sors de l'équilibre, c'est à dire pendant le processus du cordage, ou lors de l'impact de la balle. Mais une fois le cordage terminé et les cordes en place, bien parallèles les unes aux autres, la force de frottement aux points de chevauchement est nulle. On n'est pas en processus dynamique à ce moment-là, et tu conviendras avec moi que les forces de frottement n'apparaissent qu'en phase dynamique.

Lorque tu tires ta corde, elle est évidemment freinée par l'autre et la force s'exerce en sens inverse du tirage. Mais lorsque après avoir tiré ta corde tu la fixes, aux deux extémités, veux-tu bien me dire dans quel sens s'exerce ta supposée force de frottement sur cette corde fixée ?

EDIT : évidemment comme dit plus haut après avoir également "peigné" ta corde de façon à ce que les deux soient perpendiculaires, comme fait tout bon cordeur et joueur