Methode de Cordage "Around The World"

[steph71]

Voici donc en detail la methode pour corder une Radical MP (18 x 20) en Around The World, avec pinces volantes, tension 24/25 kg :

C'est une methode de cordage en 2 noeuds qui permet de perdre tres peu de tension sur les cordes aux extremités et ainsi d'avoir une tension relativement stable sur l'ensemble du tamis.
Il faut savoir que des noeuds mal effectués peuvent faire perdre 3 à 5 kilos sur la corde ou se situe le neud, soit jusqu'a 10 kilos de tension perdus si l'on corde en 4 noeuds rien que sur la pose des montants ! Ces kilos se repartissent ensuite progressivement sur l'ensemble des cordes.
On comprend alors pourquoi certains cordeurs/joueurs ont parfois la necessité de tendre tres fort leurs cordages sous peine de perdre en controle.
Cette methode est efficace pour des monofilaments copolyesters et avec un ecart de tensions montants/travers jusqu'a 1 kilo.
Pour des multifilaments ou une tension des travers > à 2 kg par rapport à celle des montants, mieux vaut privilegier 4 noeuds pour avoir une meilleure repartition des tensions.

Phase 1 : Demarrage :

- Placez la raquette sur le berceau et vos cordes centrales pour demarrer la pose,
- Je demarre par corder le petit coté des montants en tirant les deux premieres cordes à 26 kg

- Je continue mes 3 autres montants petit coté en coeur de raquette à 24 kg et je m'arrete



- Je corde ensuite mes montants grand coté (deux premieres cordes tirées ensemble à 26 kg, le reste à 24 kg)
- je m'arrete sur l'avant dernier montant qui se termine en tete de cadre (le 8 ème)



Phase 2 : Le Noeud de finition des montants :

- Je termine mes montants du petit coté avec une variante pour les 2 derniers montants :
- Je saute le trou de l'avant dernier montant pour passer la corde en bas par le dernier montant

- Meme chose en haut du cadre

- Je reviens en haut et en bas du cadre par l'avant dernier montant



- Et tends la corde à + 4 kg (28 kg), puis pince les 2 avant dernieres cordes
- Je n'ai plus alors qu'a rentrer la corde pour faire le noeuds dans l'oeillet qui se situe juste à coté

--> moins on a de longueur de corde à tirer entre le dernier montant et l'oeillet pour faire de noeud, moins on perd de tension sur le dernier montant. Dans ce cas là, l'espace est reduit au minimum, et cela fonctionne sur la majorité des plans de cordage.

- Il ne reste plus qu'a egaliser les tensions sur les dernieres cordes en tirant legerement dessus

[steph71]

Phase 3 : Les Travers

- Pour une raquette avec un nombre de travers pair, je demarre ceux-ci par le premier travers en tete de raquette (c'est ici le cas de la radical) dans le prolongement des montants de la grande partie



- Si le nombre de travers etait impair (comme sur une pure drive par exemple 16 x 19) j'aurais commencé mes travers par le deuxieme en tete

- Comme on peut le voir sur la photo, il est indispensable de ne pas trop serrer la pince pres du cadre pour laisser la place d'enfiler les deux premiers travers.



- Je tends les deux premieres cordes en meme temps a + 4 kg (28 kg) par rapport aux montants, en prenant soin de tirer un peu sur le deuxieme travers lorsque les cordes sont sous tension pour egaliser la tension entre les deux cordes. Le Constant Pull fait alors qu'une petite traction supplémentaire se declenche normalement lorsque ce deuxieme travers est tiré vers le bas du tamis.

- Je pince alors mes deux premiers travers

- Je continue jusqu'en bas du tamis à 25 kg de tension

- Une fois mon dernier travers tiré, je n'ai plus qu'a remonter le dernier montant en le tirant à + 4 kg (28 kg) par rapport à la tension des montants (24 kg)



- A noter que si le cadre avait un nombre de travers impair, une fois mon dernier montant "remonté", il me reste le travers que j'ai sauté en tete de cadre à tirer ( 28 kg).

- Je termine par le noeuds en tete de cadre.

**********************************

Voila donc une methode simple, efficace, et qui permet de corder n'importe quel cadre en respectant un principe vital de base : corder systematiquement les travers de la tete de cadre vers le coeur afin de preserver le cadre de la pression de la tension appliquée (env. 500 kg de pression appliqué sur le cadre rien que sur les travers).

La pression se fait de la tete vers le coeur pour que les deux branches de la raquette contrecarrent la deformation du cadre.

[red+]

ah bah voilà quelque chose qui risque de me servir

merci steph

@+ red++++++++

[red+]

enfin moi je vais essayer la méthode de Jaycee après formation

@+ red++++++++

[jace112]

Explications claires et détaillées, un grand bravo à Steph.

Et même si je ne corde pas moi même les raquettes, c'est intéressant pour la "culture".

[joanaschop]

Super !

T'avais tellement bien expliqué lors de ta premiere reponse que ce matin j'ai réussi sans probleme sur une head I extrem !

la ce soir je constate qu'en + tu as créé un topic et que tu as mis des photos, c vraiment nickel !

merci encore !

[Cortese]

Je vais sans doute paraître con mais tu utilises 2 pinces volantes uniquement (pas de pince de départ je suppose). Ma méthode est asez vieillote et j'ai envie de faire un boulot correct. J'aimerai donc faire l'investissement dans du matos correct, mes pinces sont à chier.

[steph71]

Je vais sans doute paraître con mais tu utilises 2 pinces volantes uniquement (pas de pince de départ je suppose)

c'est le pire outil de torture que j'ai jamais connu !

pour le cadre c'est dramatique lorsque la pince exerce 25 kilos de tension sur un seul point exterieur du cadre

pour les cordes c'est un supplice, une torture...j'ai cassé bon nombre de cordages à cause de ça au début, depuis c'est terminé !

[JayCee]

c'est le pire outil de torture que j'ai jamais connu !

pour le cadre c'est dramatique lorsque la pince exerce 25 kilos de tension sur un seul point exterieur du cadre

pour les cordes c'est un supplice, une torture...j'ai cassé bon nombre de cordages à cause de ça au début, depuis c'est terminé !

+1

La pince à démarrage est un outil à utiliser avec les plus grandes précautions. C'est souvant une source de dommage sur la corde dans l'endroit la plus critique : en tête et contre le cadre. Perso, je la déconseille.

Par contre, ça rend service pour rallonger la dernière corde avant de faire le noeud lorsqu'on n'a pas assez de corde pour la serrer dans les mordes du tensioneur, mais pour la reste, vaut mieux l'éviter.

Il y a bien mieux à faire, mais il faut une pince volante Stringway, ça coute moins cher et c'est beaucoup mieux, tu peux même bloquer une corde extérieur cadre, sans risque d'abîmer la corde, c'est géniale.

JC.

[tournevis34]

On dirait bien un stringmeter ?

[steph71]

indeed...

[Cortese]

En résumé, il faut faire l'achat de 3 pinces volantes Stringway ....

Mais elles ne sont pas faciles à obtenir. Mis à part celles là, que nous conseille les maîtres cordeurs ?

[Yoda]

+1

Il y a bien mieux à faire, mais il faut une pince volante Stringway, ça coute moins cher et c'est beaucoup mieux, tu peux même bloquer une corde extérieur cadre, sans risque d'abîmer la corde, c'est géniale.

JC.

Avec Stringway fait ce qui te plait....tu devrais bosser pour stringway Jaycee!!!!!

[steph71]

Mais elles ne sont pas faciles à obtenir. Mis à part celles là, que nous conseille les maîtres cordeurs ?

rien d'autre,

a part deux pinces stringway (une double, une triple)

[JayCee]

Avec Stringway fait ce qui te plait.... tu devrais bosser pour stringway Jaycee!!!!!

Yoda,

Je n'ai jamais caché le fait d'être l'Agent Stringway pour la France, mais je ne suis ni un revendeur, ni un distributeur des machines à corder Stringway. Je suis avant tout le conseil téchnique pour l'usine et d'avantage occupé par la conception des machines et des outils que d'autre chose. Je propose des conseils pour les clients potentiels intéressés par la commande d'une machine SW. Les clients font leur achat et le règlement directement à l'usine Stringway aux Pays Bas, qui livre directement le client.

L'excéption est pour les clients en région Parisiènne, il peuvent la faire livrer à mon bureau et venir chercher leur machine sur place, comme ça je fais un p'tit cours d'introduction à l'utilisation de leur machine à corder. Ca prend de 2 à 4 heures, selon la personne, et je n'ai jamais fais payer ce service.

D'ailleurs, je me suis parfois demandé si je n'ai pas d'intérêt à proposer des stages de formation de cordeur, même pour les gens qui n'achetent pas de machine à corder . . . .

[Cortese]

rien d'autre,

a part deux pinces stringway (une double, une triple)

Double - triple ????

Sur le site stringway, pince normale et 18 mm . Comme le site l'indique , la 18 mm sert je pense à pincer deux cordes assez éloignée comme les travers de OS ?

[Cortese]

Je viens de tester la tension de mon cordage. Je corde en 2 noeuds avec une méthode de grand-mère certe ...

J'ai mesuré une tension moyenne de 20 dans les montants et de .... 15 dans les travers ? Comment est-ce possible

[PlayTime]

Double - triple ????

Sur le site stringway, pince normale et 18 mm . Comme le site l'indique , la 18 mm sert je pense à pincer deux cordes assez éloignée comme les travers de OS ?

C'est pour corder les travers du haut et du bas sur une raquette normale ou OS. Elle est géniale cette pince large d'ailleurs, et permet de finir aux mieux sur les 2 derniers travers pour faire le noeud.

[joanaschop]

Je viens de tester la tension de mon cordage. Je corde en 2 noeuds avec une méthode de grand-mère certe ...

J'ai mesuré une tension moyenne de 20 dans les montants et de .... 15 dans les travers ? Comment est-ce possible

tu cordes comment ? pour une tension 25 par exemple, tu mets 25/25, 25/24 (ce qui donnerait pas une tension de 25...) ou 24/26 ?

[Cortese]

tu cordes comment ? pour une tension 25 par exemple, tu mets 25/25, 25/24 (ce qui donnerait pas une tension de 25...) ou 24/26 ?

25/25, je tolère un kh ou 2mais là 15 ....

Je vais faire corder chez des pros et je mesurerais la tension par après on verra si les pros en sont vraiment

[steph71]

il ne faut pas confondre la tension demandée à la machine et la tension reelle du cordage,

si tu veux une tension reelle dans ton cordage, tu devras demander 33/35 kg de tension a ta machine,

l'ecart de tension est encore plus important dans les travers puisque les forces de frottements avec les montants lorsqu'on tire la corde sont importantes, c'est une des bases qui a servi a l'elaboration de la methode Jaycee + 2 kg dans les travers,

avec quoi as tu mesuré la tension de tes cordes ?

[Cortese]

Stringmeter

Pour les montants, je pense que c'est correct

J'ai également mesuré la tension chez mon partenaire du jour : idem. 20 dans les montants. A la bse, il avait demandé de corder à 24/22. Compte tenu du temps de jeu (+- 12 h) et du cordage (un pure power je crois en 1.28), je pense que c'est normal.

[JayCee]

Je viens de tester la tension de mon cordage. Je corde en 2 noeuds avec une méthode de grand-mère certe ...

J'ai mesuré une tension moyenne de 20 dans les montants et de .... 15 dans les travers ? Comment est-ce possible

C'est parfaitement normal, généralement la tension réelle des travers et de -30% à -33% de la tension réelle dans les montants (environ -2kgs de la tension appliquée par la tensioneur), si la raquette est bien cordée.

L'écart peut être de -40% (et -4kgs dans les montants), même lorsque c'est fait par un "Pro", car plus on corde vite, plus l'écart est important. Il faut vraiment laisser la corde le temps de s'étirer, surtout dans les travers, sinon ca risque d'être très peu tendu.

Avec les monofilaments, ayant une faible élongation de la corde sous tension, c'est moins important de faire tendre la corde plus longtemps, par contre avec un nylon synthetic-gut et encore plus un multifilaments, c'est indispensable de laisser assez de temps pour que la corde puisse s'étirer correctement, sinon la perte de tension de l'ensemble des cordages serait très important. C'est justement là où le Stringmeter est intéressant pour mesurer les pertes de tension sur les cordes, ou encore plus utile, le StringLab, car on peut mesurer les différences de flexibilité (ou rigidité) sur l'ensemble des cordages (SBS en Kg/cm2).

Une perte de tension prématurée entraîne une baisse, voir perte de contrôle, et le remplacement plus fréquent des cordages. Un cordage bien cordé, en conservant bien sa tension va durer de 2 à 3 fois plus longtemps que ce même cordage moins bien cordée à la même tension. L'économie des frais de pose, au prix d'un travail peu rigoureux, n'est que rarement une bonne affaire, l'écomomie initiale peut dévenir une fausse économie rapidement, si la durée de vie éfficace du cordage est réduite de moitié. :angry:

@+

JC.

[tournevis34]

Salut Steph,

j'ai cordé mon aéropro en suivant à la lettre ta méthode. C'est nickel. J'ai juste galéré sur le premier noeud, qui se trouve être pile en face de l'axe de fixation du cadre. (rien à voir avec la méthode d'ailleurs, en 4 noeuds je suis au même endroit).

Du coup impossible de rentrer l'alène dans le jonc pour bloquer la corde avant de faire le noeud. J'ai essayé de tordre le bout d'une vielle alène, elle s'est cassée. Comment est ce que je peux procéder dans ces cas la ? J'ai fini par bidouiller un truc avec une pince de démarage, mais je ne suis vraiment pas content du résultat.

[cro-pop]

@ tournevis

je n'ai jamais utilisé l'alène pour bloquer la corde; si ça peut t'aider.