looping

Il n'y a pas d'ergot sur toutes les machines de ce type. Si ta machine n'enpossede pas il suffit de remonter le contre poids completement pour débloquer la corde.

Il ne suffit pas de pousser les machoirs noires , il faut aussi les faire descendre vers le bas pour tendre la corde. C'est la tension de la corde qui va maintenir les machoirs serrées. Pour mettre le contre poids à l'horizontal, il faut maintenir les machoires dans leur position et remonter le contre poids un peu au dessus de l'horizontal puis on le relache en le laissant descendre par son propre poids. Si ça ne suffit pas pour qu'il soit à l'horizontal , on recommence l'opération autant de fois que nécessaire.

Une autre possibilité: ce pourait etre des machines de second choix vendues un peu moins chères par le fabricant.

C'est sur. C'est l'age dans l'année sportive qui compte et nous sommes dans l'annèe 2013.

Aux cordeurs de raquette prince , je conseille de regarder cette video: http://www.youtube.com/watch?v=z5udNqLpkI8

Je ne comprends pas bien ton problème car la force de serrage de la pince se répartit également sur les 4 mors et donc les 3 cordes sont serrées avec la meme force. Si une corde glisse, les 3 doivent glisser.

Il y a un topic sur le poids des grips ou tu trouveras la réponse à ton interrogation.

Oui, juste pour la pemière fois lorsqu'il y a deux longueurs à tendre. N'oublie pas non plus de tendre aussi à +2kg la dernière corde avant le noeud, ceci pour compenser la perte de tension due au noeud.

Le principe des pinces volantes est de pincer deux cordes tendues. Quand on commence pour avoir deux cordes tendues, avec ton type de machine qui ne peut pas tendre deux cordes a la fois, on est obligé de mettre en tension deux cordes. C'est pour cela qu'il faut augmenter la tension de 2kg.

En 4 noeuds 6,50m suffisent pour faire les montants, ce qui veut dire que 3,25m suffisent pour faire la moitié. Tu mesures donc 3,25m que tu enfiles en bas et dans le trou correspondant en haut, comme sur la photo. Puis tu enfiles le reste dans le trou a coté a doite puis en haut. Tu tends à la main les 2 cordes et tu places une pince au bas du tamis. Tu enfiles la corde suivante coté le plus court et tu tends avec 2 kg de plus car tu vas tendre 2 cordes. Tu places la seconde pince audessus de la premiere pour bloquer la corde tendue avec sa voisine et tu continues un autre montant du meme coté en remettant une tension normale. Puis tu passes sur l'autre coté et tu alternes jusqu'à la fin des montants. Je ne sais pas si c'est clair.

Ou sont les quatre vis de fixation du cadre qui s'installent dans les trous du plateau haut et bas? Sans ces points de fixation du cadre, tu risques d'avoir de gros problemes lors de la tension des cordes.

Mon compte a disparu et j'ai du en créer un nouveau. Y-a-t-il eu du ménage de fait ou est-ce accidentel?

Ces deux machines sont livrées avec les quelques outils indispensables. Tu peux ajouter pour le confort une pince de départ surtout utile pour serrer les noeuds. Il te restera a acheter du cordage et a regarder toutes les videos sur les différentes façons de corder et d'utiliser ta machine.

Non, parcequ'on commence par passer le premier puis on passe le second mais en laissant assez de longueur après le premier travers pour aller jusqu'au tensionneur. On tend le premier travers,on le bloque avec la pince, on finit de tirer le second et on passe le troisième en laissant encore de la longueur et on tend le second ..et....ainsi de suite.

Lorsque l'on tend un travers cela écarte et oriente les montants vers l'extérieur du cadre de manière alternative. Si l'on passe le travers suivant et que l'on ne le tend pas cela ne change pas cette orientation. Le passage d'un travers supplémentaire est donc facilité puisque les montants sont écartés dans le bon sens. Il reste alors à tendre le travers précédent et ainsi de suite. Mais ceci n'est vraiment valable que lorsqu'il reste une grande longueur de montants non entrelassés par les travers. Quand on arrive vers la fin, les écartements sont plus faibles, d'ou une plus grande difficulté à les passer. Si c'est trop dur, il reste le "tricot".

J'aimerais voir la meme démonstration avec un BB alu tendu à 26 et sur les derniers travers!!!

Si la pince est aussi génée pour le premier travers du haut, il suffit de tendre ce travers, le relacher, passer le second et tendre les deux travers avec +2 ou +3 kg.

Pour moi la solution est de corder en quatre noeuds et commencer les travers par le haut du cadre ce qui est d'ailleur recommandé. Le dernier travers près du coeur laisse beaucoup plus d'espace.

Au fur et à mesure que l'on corde les travers le cadre se déforme et a tendance à s'ovaliser. La déformation est maximum quand tous les travers sont posés . Le coeur de la raquette est beaucoup plus solide que l'extrémité et résiste mieux à la déformation, il est donc normal de finir par là..

Pour moi c'est Fernando Gonzalez!

Ca ne doit fonctionner qu'avec des cordages très souples et qui glissent bien donc déja faciles à corder!

Quand je cordais avec des pinces volantes , c'est de cette manière que je procédais aussi bien pour les montants que pour les travers. A noter que je mettais +2kg pour tendre la première paire de travers étant donné que l'on tend 2 cordes à la fois pour pouvoir mettre la pince.

Tu dois enfiler le ressort sur le cylindre en bloquant l'extrémité et en le tournant de manière a ce que le diametre augmente.(sens inverse des aiguilles d'une montre)

Il faut l'enfiler autour du cylindre en le decompressant.