looping

Il faut enfoncer une alène par l'intérieur et la retirer lentement en faisant toucher et suivre la corde éfilée en biseau. Des qu'elle est engagée dans le trou, si elle bloque il faut la pousser avec une pince en pincant la corde à environ 1 mm du cadre et ce jusqu'à ce qu'elle dépasse de l'autre coté.

Alors pour toi un cordeur de grand chelem doit savoir corder en 12 mn tant pis si la tension sur chaque corde est alléatoire ce qui importe c'est que ce soit vite fait. Moi je pense que pour un joueur pro il faut que ce soit surtout bien fait, si en plus c'est vite c'est encore mieux.

Ca m'étonnerait que si un pro du top 10 demande du 25 on lui refile du 24 ou du 23 ou un mélange de tout ça. Les machines électroniques des cordeurs pros ont une fiabilité et une précision inégalables que l'on corde à Paris ou en Australie. Sinon on verrait les cordeurs des grands chelems corder avec des manuelles.

Ouaf!! meme pour des machines qui coutent plus de 10.000 Euros? Moi j'ai tendance a avoir confiance dans l'électronique quand elle est de qualité.

Plus fiable que sur les machines électroniques des cordeurs pro? J'ai du mal à croire à ça.

En premier lieu le poids doit etre en appui en bas à doite. On tourne les machoires pour qu'elles soient à l'horizontal. On tend la corde a la main pour l'insérer dans les machoires que l'on repousse pour serrer la corde puis on leve le poids en maintenant la machoire en place et on le laisse redescendre en le soutenant. S'il descend en dessous de l'horizontal, on remonte à nouveau mais moins haut en maintenant les pinces et on laisse redescendre. On fait ça jusqu'a ce que le poids soit bien à l'horizontal. Ne jamais appuyer sur le poids pour qu'il soit à l'horizontal sinon la tension sera fausse. Il faut absolument qu'il tienne à l'horizontal par son propre poids.

Si tu cordes en deux noeuds, il y a un petit coté et un grand coté qui en fait correspondent à la longueur de corde. Pour corder le petit coté,c'est simple: tu commences par le trou du pont du petit coté. La pince de départ peut servir à repérer le petit et le grand coté. Mais elle peut aussi servir au démarrage pour tendre la première corde et comme outil pour serrer les noeuds.

Il n'y a pas d'erreur. De toutes façons il faut bien un troisième noeud du coté de la tète pour terminer ou débuter les travers. Moi je commence toujours les travers par le haut du cadre et 5,5m de cordage suffisent.

Même en connaissant le cadre, je persiste à dire que ces questions sont incompréhensibles. ex:" l'oeillet pour le noeud des montants se trouve sur l'avant dernier". L'avant dernier quoi? "Enchainer avec le 7 et le 8" Tu parles de quoi ? des trous , des montants? Il faut reformuler tes questions en étant très précis sinon une tièrse personne ne comprend rien.

On ne peut pas dire qu'elles soient idiotes mais plutôt incompréhensibles.

Le seul reproche que l'on peut faire à ce système, c'est qu'une fois la tension obtenue il reste à cette valeur alors qu'un cordage qui s'étire perd un peu de tension. Mais le problème est le meme avec une machie à contre poids si on ne reprend pas la mise à l'horizotale après l'élongation. Seules les machines à moteur corrigent la variation de tension. Si ce type de machine est très répendu aux US c'est que le système n'est pas aussi mauvais qu'on le dit ici.

Une petite video qui montre bien la chose:

Il ne s'agit pas ici de tendre deux cordes puisque la pince se trouve au plus près du cadre. On peut d'ailleurs constater que la pince reprend sa position quand on tend la corde suivante. Il n'y a donc pas de perte de tension.

Pour moi le retrait est un faux problème puisque la perte de tension qu'il occasionne est immédiatement rattrapée lors de la tension de la corde suivante. Quant à la dernière corde, il suffit d'augmenter la tension de 2kg ce qui règle aussi le problème de la perte de tension au noeud.

On peut aussi tout simplement reprendre la tension de la corde la moins tendue après avoir cordé quelques cordes de l'autre coté. Ainsi toutes les cordes ont la bonne tension sans surtension.

Si on tend deux cordes en meme temps, ces deux cordes n'ont pas la meme tension. Celle qui est le plus éloignée du tensionneur est moins tendue et n'a donc pas la tension correcte.Ceci est du au passage dans le pont du cadre. On peut le vérifier au bruit des vibrations en pinçant les deux cordes l'une après l'autre.

Cherches "starting knot" sur youtub et tu trouveras une video sur un type de noeud de départ.

Avec un VRAI noeud de départ au lieu d'un noeud de terminaison, il n'y a aucun problème de glissement.

tennisachat.com en bleu et blanc.

La notice de calibrage en anglais peut se télécharger à partir du lien ci-dessous: http://uploadhero.com/dl/WXkAwZGG

Ton calibrator est gradué en livres. Une livre vaut 453,59 grammes. 10kg -> 22,046 lb 20 kg -> 44,092 lb

Achètes toi une pince de départ. Tu pinces la corde bien au fond de la machoire et tu la prends dans ta main comme si c'était un tire bouchon avec la corde entre l'index et le majeur et tu tires, impossible de se faire mal.

Autre chose: pour tirer la corde il faut absolument la tenir avec une pince, l'idéal est une pince de départ car elle ne blesse pas le cordage mais tu peux utiliser n'importe quelle pince à condition que les bords de la pince soient arrondis.

Tu ne tires pas assez fort. Il faut tirer très fort vers l'intérieur puis sans relacher la traction revenir en arrièrer en arc de cercle et recommencer jusqu'à ce que le noeud ne bouge plus en tirant vers l'intérieur du cadre. Il est aussi conseillé de tendre la dernière corde avec 2 kg supplémentaires pour compenser la perte de tension. Tu peux aussi étirer la corde avec le tensionneur une fois passée dans le trou ou tu vas faire le noeud meme si tu n'as pas d'alène car cela étirera la partie du cordage qui baille. Autre chose quand tu arrives a l'avant avant dernier montant ( il reste 2 montants a corder), tu cordes le dernier montant puis tu cordes ensuite l'avant dernier ce qui fait que le noeud se trouvera plus près (au trou suivant) ce qui diminuera la longueur de corde qui baille et il sera plus facile de serrer le noeud.

J'utilise cette méthode depuis plus de 30ans sans jamais avoir eu de problème. Une fois avoir passé la corde dans l'oeillet ou je vais faire le noeud, je la tends comme la corde précedente et je bloque avec une alène fine sans trop forcer. Je relache doucement la corde du tensionneur , je fais mon noeud et j'enlève l'alène. Résultat: aucune perte de tension.