aux experts de la machine a corder

[matjoh]

si tu cordes systematiquement en 4 noeuds , tu commenceras a chaque fois les travers par la tete de raquette.

je corde plus que comme ca, c'est bien symetrique au niveau des tensions des montants et vraiment tu perds pas beaucoup de temps...

ca parait de prime abord plus complexe mais c'est faux, c'est je trouve plus simple et plus confortable de corder avec 6m qu'avec 12m et tu arrive a moins perdre de cordage, on ajuste mieux les longueurs nécéssaires

[grut]

si tu cordes systematiquement en 4 noeuds , tu commenceras a chaque fois les travers par la tete de raquette.

je corde plus que comme ca, c'est bien symetrique au niveau des tensions des montants et vraiment tu perds pas beaucoup de temps...

ca parait de prime abord plus complexe mais c'est faux, c'est je trouve plus simple et plus confortable de corder avec 6m qu'avec 12m et tu arrive a moins perdre de cordage, on ajuste mieux les longueurs nécéssaires

Je viens seulement de faire mon 2eme cordage en 4 noeuds et c'est vrais que c'est cool!

Mais en ce qui concerne l'ajustement du cordage nécessaires je ne suis pas encore au point...

Pour le montant je fais nb_montant + 2 et le reste pour les travers. mais grosso modo cela me fait environ 6 mètres pour les montants.

[matjoh]

Je viens seulement de faire mon 2eme cordage en 4 noeuds et c'est vrais que c'est cool!

Mais en ce qui concerne l'ajustement du cordage nécessaires je ne suis pas encore au point...

Pour le montant je fais nb_montant + 2 et le reste pour les travers. mais grosso modo cela me fait environ 6 mètres pour les montants.

oui c'est a peu pres ca et genre 5,50m pour les travers en moyenne

[Bibi058]

Ce que je trouve pénible en 4 noeuds c'est que la corde est difficile à passer dans le trou pour le dernier noeud (sur le travers n° 22 sur le plan de cordage de l'APD GT). La corde (celle sur laquelle on se noue et qui est la avant) rentre d'un côté de l'oeillet et repart de l'autre coté de l'oeillet sous la tension; en gros la corde n'est pas plaquée sur une face de l'oeillet, mais le traverse en diagonale et c'est donc difficile de repasser la corde pour le noeud, surtout pour un cordage souple.

Autre point, je ne suis pas fan du démarrage sur un noeud pour les travers.

Par contre, c'est vrai que la longueur de corde en moins sur le grand côté qui devient donc un 2eme petit côté est appréciable, mais c'est quand même moins gênant sur les montants que sur les travers, donc ca va encore.

Donc quand il y a un seul cordage, je préfère le 2 noeuds en ATW si besoin (c'est pas compliqué comme méthode) ou en classique si vous préférez suivre le plan de cordage du constructeur.

[grut]

Ce que je trouve pénible en 4 noeuds c'est que la corde est difficile à passer dans le trou pour le dernier noeud (sur le travers n° 22 sur le plan de cordage de l'APD GT). La corde (celle sur laquelle on se noue et qui est la avant) rentre d'un côté de l'oeillet et repart de l'autre coté de l'oeillet sous la tension; en gros la corde n'est pas plaquée sur une face de l'oeillet, mais le traverse en diagonale et c'est donc difficile de repasser la corde pour le noeud, surtout pour un cordage souple.

Autre point, je ne suis pas fan du démarrage sur un noeud pour les travers.

Par contre, c'est vrai que la longueur de corde en moins sur le grand côté qui devient donc un 2eme petit côté est appréciable, mais c'est quand même moins gênant sur les montants que sur les travers, donc ca va encore.

Donc quand il y a un seul cordage, je préfère le 2 noeuds en ATW si besoin (c'est pas compliqué comme méthode) ou en classique si vous préférez suivre le plan de cordage du constructeur.

Effectivement le passage de l'oeillet, et le noeud final, ne sont pas des plus simple.

Du parles du démarrage sur un noeud pour le premier travers. ??? Moi je debute mes travers avec une pince de départ, puis corde normallement tous les travers jusqu'à la fin. A ce moment je repose mes pinces sur le premier travers, et remet la corde sous tension pour être sur. puis finalise mon noeud.

[Jiem]

Effectivement le passage de l'oeillet, et le noeud final, ne sont pas des plus simple.

Du parles du démarrage sur un noeud pour le premier travers. ??? Moi je debute mes travers avec une pince de départ, puis corde normallement tous les travers jusqu'à la fin. A ce moment je repose mes pinces sur le premier travers, et remet la corde sous tension pour être sur. puis finalise mon noeud.

Je préfère effectuer le noeud et enlever la pince de départ dès que possible (donc ne pas attendre la fin des travers), on est jamais trop prudent......

[Bibi058]

Effectivement le passage de l'oeillet, et le noeud final, ne sont pas des plus simple.

Du parles du démarrage sur un noeud pour le premier travers. ??? Moi je debute mes travers avec une pince de départ, puis corde normallement tous les travers jusqu'à la fin. A ce moment je repose mes pinces sur le premier travers, et remet la corde sous tension pour être sur. puis finalise mon noeud.

Voila, c'est un peu embetant ce démarrage avec un noeud, ca fait des manips un peu redondantes je suis pas fan.

Soit il faut une pince de départ (qui exerce l'effort de résistance à la tension en 1 point du cadre et puis j'en ai pas); soit faire le noeud d'abord et tirer direct dessus (oui oui j'ai essayé en retenant bien mon poids, je débute alors j'essaye des trucs) et bon d'accord ca on oublie, l'oeillet fait la gueule. Me reste donc une solution (je suis équipé en doubles pinces fixes), je pince le travers à l'intérieur du cadre au plus près du noeud (en gardant la place de faire le noeud), je fais le noeud en tirant bien la corde comme si je finissais une corde en fait, puis je tends mon travers (à +n kgs pour compenser la perte de tension entre la 1ere pince et le noeud) et je le pince avec la deuxième pince à l'opposé du noeud. Et c'est la que je retire ma 1ère pince. Et la je finis normalement mon travers.

Avec mon matériel, je ne vois pas trop comment faire mieux, mais j'ai un peu peur de tirer direct sur la pince, d'habitude on a toujours un "180° dans 2 oeillets avec frottement sur le jonc" entre la pince et le tensionneur.

Edit : Ha ben si en fait, en me relisant et en réfléchissant un peu, y'a peut-être un autre moyen ! Il suffit de commencer les travers comme les montants mais en haut du cadre.

C'est à dire que je passe mes 2 1ers travers. Je pince mon 2eme travers côté opposé noeud. Je tends mon 1er travers côté noeud, et puis je pince et je noue comme d'hab. En fait c'est presque comme j'avais fait mais en mieux.

Je me rends compte que je suis surement en train de réinventer l'eau chaude, mais j'aime bien chercher et réfléchir par moi-même

[Invité Sp@RtiS]

si tu cordes systematiquement en 4 noeuds , tu commenceras a chaque fois les travers par la tete de raquette.

je corde plus que comme ca, c'est bien symetrique au niveau des tensions des montants et vraiment tu perds pas beaucoup de temps...

ca parait de prime abord plus complexe mais c'est faux, c'est je trouve plus simple et plus confortable de corder avec 6m qu'avec 12m et tu arrive a moins perdre de cordage, on ajuste mieux les longueurs nécéssaires

+1000

Ce que je trouve pénible en 4 noeuds c'est que la corde est difficile à passer dans le trou pour le dernier noeud (sur le travers n° 22 sur le plan de cordage de l'APD GT). La corde (celle sur laquelle on se noue et qui est la avant) rentre d'un côté de l'oeillet et repart de l'autre coté de l'oeillet sous la tension; en gros la corde n'est pas plaquée sur une face de l'oeillet, mais le traverse en diagonale et c'est donc difficile de repasser la corde pour le noeud, surtout pour un cordage souple.

Autre point, je ne suis pas fan du démarrage sur un noeud pour les travers.

Par contre, c'est vrai que la longueur de corde en moins sur le grand côté qui devient donc un 2eme petit côté est appréciable, mais c'est quand même moins gênant sur les montants que sur les travers, donc ca va encore.

Donc quand il y a un seul cordage, je préfère le 2 noeuds en ATW si besoin (c'est pas compliqué comme méthode) ou en classique si vous préférez suivre le plan de cordage du constructeur.

Effectivement le passage de l'œillet, et le nœud final, ne sont pas des plus simple.

Du parles du démarrage sur un nœud pour le premier travers. ??? Moi je débute mes travers avec une pince de départ, puis corde normalement tous les travers jusqu'à la fin. A ce moment je repose mes pinces sur le premier travers, et remet la corde sous tension pour être sur. puis finalise mon nœud.

Au risque encore une fois de soulever les foules, je vais une fois de plus étaler mon idée sur la chose puisque c'est ici le débat.

Je passerais sur la longue explication de ce que je pense au sujet de la méthode ATW, mais qui n'apporte rien à mon sens et qui n'est célèbre que parce qu'un millier de vidéos existent sur YouTube et parce que c'est YUlittle et consorts qui les ont faites... Mais vous savez ce qu'on dit, la quantité de fait pas la qualité...

Pour le reste, arrêtons de se baser sur les plans de cordage constructeurs, ils ne sont fait toujours de la même manière que par habitude, et pensé par des ingénieurs qui n'ont en tête que des données scientifique et que très peu d'expérience quant à la manière de corder un cadre. Personnellement, j'adapte ma méthode de cordage et mise à part les trous par lesquels passent les montants et les travers, je n'ai que très peu de choses en commun avec les plans de cordages constructeurs et surtout pas les œillets prédéfinis pour tel ou tel nœud. Si j'ai une divergence, j'agrandis l'œillet au préalable avec une allène et oh miracle j'arrive toujours à corder comme je le souhaite et non comme un constructeur me l'impose.

Voila, c'est un peu embetant ce démarrage avec un noeud, ca fait des manips un peu redondantes je suis pas fan.

Soit il faut une pince de départ (qui exerce l'effort de résistance à la tension en 1 point du cadre et puis j'en ai pas); soit faire le noeud d'abord et tirer direct dessus (oui oui j'ai essayé en retenant bien mon poids, je débute alors j'essaye des trucs) et bon d'accord ca on oublie, l'oeillet fait la gueule. Me reste donc une solution (je suis équipé en doubles pinces fixes), je pince le travers à l'intérieur du cadre au plus près du noeud (en gardant la place de faire le noeud), je fais le noeud en tirant bien la corde comme si je finissais une corde en fait, puis je tends mon travers (à +n kgs pour compenser la perte de tension entre la 1ere pince et le noeud) et je le pince avec la deuxième pince à l'opposé du noeud. Et c'est la que je retire ma 1ère pince. Et la je finis normalement mon travers.

Avec mon matériel, je ne vois pas trop comment faire mieux, mais j'ai un peu peur de tirer direct sur la pince, d'habitude on a toujours un "180° dans 2 oeillets avec frottement sur le jonc" entre la pince et le tensionneur.

Edit : Ha ben si en fait, en me relisant et en réfléchissant un peu, y'a peut-être un autre moyen ! Il suffit de commencer les travers comme les montants mais en haut du cadre.

C'est à dire que je passe mes 2 1ers travers. Je pince mon 2eme travers côté opposé noeud. Je tends mon 1er travers côté noeud, et puis je pince et je noue comme d'hab. En fait c'est presque comme j'avais fait mais en mieux.

Je me rends compte que je suis surement en train de réinventer l'eau chaude, mais j'aime bien chercher et réfléchir par moi-même

On en a déjà parlé à une époque, mais le meilleur moyen de commencer les travers, est avec un nœud comme c'est expliqué ici de la page 26 à la page 31. Alors certes, l'œillet fait la gueule, mais mise à part qu'il fasse la gueule, cela n'a aucune influence et après un nb de cordage infini sur tous les cadres que je corde, ce n'est jamais à cause d'un problème sur des œillets utilisés pour les nœuds que j'ai changé un jonc.

Justement dans la méthode ATW et dans le post ci-dessus, certains font référence à la pince de démarrage, je pense qu'il faudrait jeter cet horrible outil qui marque les cordes et qui ne sert que dans 1 cas et 1 seul, finir de tirer le dernier montant ou le dernier travers lorsqu'on s'est planté dans les mesures de départ et qu'on manque de longueur pour tirer la corde.

[steph71]

ne pas oublier qu'a l'origine l'ATW est une méthode de feignasse qui veut s'epargner 4 noeuds

ce qui est une fausse idée complète puisque on ne gagne pas plus de temps avec n'importe quelle méthode en 2 noeuds par rapport a 4 noeuds.

[Invité Sp@RtiS]

ne pas oublier qu'a l'origine l'ATW est une méthode de feignasse qui veut s'epargner 4 noeuds

ce qui est une fausse idée complète puisque on ne gagne pas plus de temps avec n'importe quelle méthode en 2 noeuds par rapport a 4 noeuds.

Ahhh !!! +1, pour une fois que c'est pas moi qui le dit...

Rappel d'un autre topic :

Je corde toujours en 4 nœuds, je le faisais déjà avant de connaitre JayCee, et ce même si je ne suis pas en Hybride.

Le 4 nœuds a le mérite de te faire forcément un travail symétrique étant donné que les tensions s'opposent, alors que le 2 nœuds, tu n'aura jamais exactement la même chose du côté du nœud et du côté de la transition aux travers.

De même tu pourras toujours partir de la tête vers le cœur en 4 nœuds alors que tu "subira" le plan de cordage du constructeur en 2 nœuds.

Et puis le fait de dire que le 2 nœuds évite les pertes de tensions n'est pas vrai selon moi donc...

Aucun avantage au 2 nœuds... (Ah si, tu gagne 1 mn de coupe de cordage et 30sec sur chaque nœuds évité)

Mais bon après comme corder est une habitude, tu perdras plus de temps à faire une fois sur 2 en 2 nœuds et une fois sur 2 en 4 nœuds, tu risques de te mélanger les pinceaux de temps en temps, alors que si tu cordes toujours en 4 nœuds et que tes habitudes sont rodées, peu de chances de te planter dans ta coupe de corde ou dans tes nœuds...

Concernant le 4 nœuds, je me suis expliqué au-dessus, je suis d'accord on gagne 1mn30, après encore une fois, question d'habitude, je suis sûr que sur même machine entre les 8 derniers montants et les 3 premiers travers je perds max 1mn par rapport à toi... C'est loin d'être un concours de vitesse, mais juste pour dire que c'est insignifiant à mon sens.

[grut]

Comme le dit le proverbe: 4 noeuds c'est mieux!

[grut]

Comme le dit le proverbe: 4 noeuds c'est mieux!

Par contre je veux bien qu'on débâte sur le départ des travers. Quelles sont les avantages / inconvénients du starting knot par rapport à la pince de départ?

Est-ce qu'il y aurait moins de perte de tension avec un starting knots, vu que le noeud est fait avant la mise en tension de la corde?

[steph71]

un truc m'echappe sur le départ des travers a la pince de départ :

cette derniere, elle se met ou ? en dehors du cadre ? a l'interieur du cadre ?

[grut]

un truc m'echappe sur le départ des travers a la pince de départ :

cette derniere, elle se met ou ? en dehors du cadre ? a l'interieur du cadre ?

moi je la met a l'exterieur. comme montré sur cette page

[steph71]

Mon Dieu

A bannir d'urgence, n'entends tu pas ton cadre et ta corde crier "au secours" lorsque tu demarres tes travers comme ça ?

[matjoh]

Mon Dieu

A bannir d'urgence, n'entends tu pas ton cadre et ta corde crier "au secours" lorsque tu demarres tes travers comme ça ?

question bete, les contraintes sont vraiment plus importantes qu'en commencant par noeud?

[grut]

Mon Dieu

A bannir d'urgence, n'entends tu pas ton cadre et ta corde crier "au secours" lorsque tu demarres tes travers comme ça ?

Non je mets la musique a fond... je deteste entendre les craquements!

Je suppose donc que tu utilises un noeud de départ....

[steph71]

question bete, les contraintes sont vraiment plus importantes qu'en commencant par noeud?

terriblement.

d'autant plus que sur des raquettes ayant quelques kilometres au compteur, tu exerces une pression terrible sur un point d'usure de la raquette, si quelques microfissures sont deja présentes a cet endroit, tu achèves ta raquettes.

Non je mets la musique a fond... je deteste entendre les craquements!

Je suppose donc que tu utilises un noeud de départ....

ah, je n'avais pas pris en compte ce paramètre

je corde en pinces volantes et machine a pédale.

je passe mes deux premiers travers, fais le noeud et la magie de la traction de la corde par la pédale permet de doser parfaitement et progressivement la force appliquée pour serrer le noeud (piano, piano...jusqu'a ce que le noeud se cale dans l'oeillet et se serre).

une des raisons majeures pour lesquelles j'ai choisi une stringway ml200.

[Jiem]

Il y a deux "versions" qui circulent:

-pince de départ : traumatisant pour le cadre

-noeud de départ : traumatisant pour le cordage, risque de casse du travers avec le noeud déjà fait lors de la mise sous tension, surtout si boyau

Si qq connaît une 3e méthode, qui ne traumatise rien du tout........

[grut]

terriblement.

d'autant plus que sur des raquettes ayant quelques kilometres au compteur, tu exerces une pression terrible sur un point d'usure de la raquette, si quelques microfissures sont deja présentes a cet endroit, tu achèves ta raquettes.

ah, je n'avais pas pris en compte ce paramètre

je corde en pinces volantes et machine a pédale.

je passe mes deux premiers travers, fais le noeud et la magie de la traction de la corde par la pédale permet de doser parfaitement et progressivement la force appliquée pour serrer le noeud (piano, piano...jusqu'a ce que le noeud se cale dans l'oeillet et se serre).

une des raisons majeures pour lesquelles j'ai choisi une stringway ml200.

Mais ton noeud tu les fais sur un travers ou sur un montant? Regardes a starting knots il le fixe sur un montant.

[steph71]

-noeud de départ : traumatisant pour le cordage, risque de casse du travers avec le noeud déjà fait lors de la mise sous tension, surtout si boyau

Si qq connaît une 3e méthode, qui ne traumatise rien du tout........

la seule condition pour éviter de traumatiser ce pauvre petit cordage, surtout si c'est un boyal, c'est de tendre les deux premiers travers en meme temps, et d'egaliser les tensions ensuite avec un rangeoir.

et surtout de prendre des précautions particulieres par rapport aux autres cordes :

• vitesse de traction la plus lente possible
• pas de surtension

la 3ème méthode c'est de ne poser que les montants, façon guitare

[steph71]

Mais ton noeud tu les fais sur un travers ou sur un montant? Regardes a starting knots il le fixe sur un montant.

systematiquement sur un montant,

mais pour éviter les risques de casse, je ne tends le noeuds qu'une fois que mes deux travers sont enfilés (pression moins directe sur le noeud)

[grut]

la seule condition pour éviter de traumatiser ce pauvre petit cordage, surtout si c'est un boyal, c'est de tendre les deux premiers travers en meme temps, et d'egaliser les tensions ensuite avec un rangeoir.

et surtout de prendre des précautions particulieres par rapport aux autres cordes :

• vitesse de traction la plus lente possible
• pas de surtension

la 3ème méthode c'est de ne poser que les montants, façon guitare

Donc si tu fais un noeud de départ il n'y aurait pas besoin de surtendre les 2 premiers travers? Car pas de perte vu, que le noeud sera avant la mise sous tension?

J'ai juste?

[steph71]

pour faire le noeud, non pas de surtension,

par contre une fois le noeud bien placé et fixé, tu as des travers sous tendus,

perso je fais une pression sur le deuxieme travers avec un rangeoir vers le bas du cadre pour surtendre un peu les deux travers pour les faire revenir a une tension normale,

d'ailleurs une fois cette pression exercée, le tensionneur retravaille un peu (signe qu'un peu de tension a été ajoutée.

[solmhyrn]

Pourquoi seraient-ils sous tendus ?

parce que tu les a tiré par 2 ?