JayCee

@ Frenchlion, Ne te casse pas la tête, l'expérience n'est pas transmissible, chacun devait faire la sienne, après c'est plus facile à parler en connaissance de cause . . . Tu es un novice, tu n'a pas les moyens de différencier entre les conseils et les avis des uns et des autres et en plus tu es forcement impressionné par les vidéos sur Youtube. Une machine à corder Stringway ML.100 avec les pinces volantes est une machine à précision permettant d'obtenir des résultats de qualité professionnelle, sans une moteur électrique et sans les pinces fixes. On peut la comparer à un vélo VTT de compétition. Les autres machines vendues moins chères avec moteurs, lecture digitale de tensions, les double pince-fixes (double-action) avec glissement latérale et des feux de recule sont beaucoup plus impressionnantes, ils fond plus de bruit et perdent plus de tension sur chaque corde tendue, mais ce n'est pas important. Il suffit d'ajouter 1 ou 2 kgs sur la tension à la pose et ça va marcher très bien. Tu vas commencer à corder, donc pas de moyen de savoir si c'est plus ou moins bon, il y beaucoup d'apprentis cordeurs sur Classim qui vont t'assurer qu'a ton niveau c'est largement suffisant. (et beaucoup moins cher . . .) Je suis tout à fait d'accord sur ce point là Par contre, si tu achètes une trottinette électrique, très pratique pour les petites balades autour du pâté de maisons, ce n'est pas bon pour une randonnée en forêt comme un vrai sportif, vaut mieux un VTT pour trouver satisfaction de faire quelque chose de génial, autrement plus stimulent qu'un tour en trottinette. Ne t'en fais pas, on va t'encourager de faire le bon choix et tu vas te laisser faire, c'est comme ça qu'on apprend. @+ JayCee

Bonsoir Frenchlion, C'est la 2e fois en 2 jours qu'on me demande ceci, donc c'est peut utile de chercher une solution, je vais essayer de donner quelques idées, le topic est ouvert aux intéressés . . . Ce n'est pas prévu dans le mode de fonctionnement de notre site, mais lorsque le mode de règlement est par carte bancaire (contrairement au PayPal) j'ai l'habitude de différer le l'orde de débiter la carte jusque la machine est prête à partir de l'usine. Je conserve la maîtrise du paiement et peut le gérer sur mesure. Je peux envisager de partager le paiement par CB en 2 ou 3 fois, voici ce que je pourrais mettre en place : Commander une machine SW ML.100 sur mon site : www.stringway-fr.com avec paiement par carte bancaire, en précisant que le règlement totale soit débité en 3 fois par parts égales : > 1/3 au comptant à la commande > 1/3 lors de la livraison de la machine (15 jours après la date de la commande) > 1/3 30 jours après la date de livraison de la machine. Les règlements sont donc étalés sur une durée de 45 jours, la commande est réglée en totalité par carte bancaire, mais les ordres de débit de la carte sont fractionnés en 3 fois. Il n'y aura pas de frais financiers supplémentaires. Sinon il faut voir avec la Carte Aurore, ils sont en mesure de proposer les solutions pour faire des mensualités de 3 à 12 mois, mais ce n'est pas gratuit. Nous acceptons des règlements par Carte Aurore. Qu'en penses tu FL?

Babolat a déjà fait ça avec quelques modèles de leurs machines à corder très haute gamme, à l'avant de la tête du tensioneur un petit bras montait environ 15mm dès que le tensioneur commence à appliquer la tension sur la corde. Lorsque la corde est tendue et bloquée par la pince, avec le retour du tensioneur, le bras devant revient à sa position horizontale, laissant le berceau et le cadre tourner 360°. Le système fonctionne très bien, mais ce n'est pas sur toutes les machines et en option c'est probablement assez cher. Au moins il a la mérite d'exister, donc quelqu'un a penché sur le problème et bel et bien à trouver la solution. JC

A corder est surtout une habitude, plus on corde plus on fait les mêmes gestes et c'est comme ça qu'on gagne en vitesse et on limite la risque de faire un erreur. Par contre c'est toujours contraignant, voir difficile, à changer ses habitudes. Un cordeur qui corde avec une machine avec un berceau tournant 360° peut travailler les 2 côtés de la manche lors de la mis en place des montants et ceci facilite leurs poses, pour les derniers travers c'est pareil. J'ai travaillé sur un TF SP44 pendant des années et lorsque j'ai changé pour un SW ça m'a pris longtemps pour m'y faire à cette absence de rotation à 360°, donc je suis d'accord, c'est une contrainte. Il y a comme même un bon raison que le tensioneur SW est à la hauteur du plateau, la tête est en effet aligné avec les oiellets du cadre, donc au même niveau du plan de cordages. L'objectif est de minimiser la perte de tension occasionnée par la frottement de la corde en passant par l'oeillet. Si la corde est à l'horizontal entre l'oeillet et la tête de tensioneur, peu de friction, avec plus ou moins d'angle (et selon le cordages) la friction peut faire perdre jusque 4% de la tension appliquée sur la corde, et ceci sur chaque corde. La perte totale de tension est non négligeable et infiniment plus importante que la perte subie par la passage de la corde 2 ou 4 fois au-dessus les branches pour les montants au coeur du cadre. Le concept Stringway est de minimiser la perte de tension à la pose, par tous les moyens possibles, ici n'est qu'un rationalisation technique pour optimiser ceci, même si le cordeur n'apprécie pas forcement les contraintes d'utilisation. Pour moi, après une bonne centaine de cadres cordés j'ai fini par m'y faire et aujourd'hui ce ne me dérange pas du tout. Pour quelqu'un qui corde de temps en temps ou qui commence à corder ce ne change rien à une habitude et ce ne poserait aucun problème pour apprendre et à l'appliquer. Il n'y a que les cordeurs avec leurs façon de faire depuis des années qui peuvent avoir un temps d'adaptation aux SW, mais si ceci est le seul problème, ce n'est pas trop difficile à surmonter. . . . JC

Salut Shagrath, Très belles photos et même moi le bigleux voir bien qu'il y a un boyau dans les montants. Merci d'avoir clôturé le sujet de discussion, je suis très content qu'il continu de jouer avec cet hybride magique. JC

@ tambouil Je suis d'accord avec ceci, mais si tu peux regarder Canal+ ce matin, depuis 11h il y a le match entre Roger Federer et Victor Hanescu, Roger a bien commencé 3/0 1e set, pour l'instant je ne vois toujours pas des boyaux dans les montants . . . Qu'en penses-tu?

C'est bien dit et tu as raison, je me suis emporté dans ma réponse à tambouil et j'ai tort de contester la qualité de sa réplique a mes observations, ce qu'il a fait est génial, une preuve par photos de ses quelques mots claire net et précis, du grand art et je m'incline, chapeau bas, devant lui en offrant mes excuses. Toute réflexion fait, j'ai aussi raté le premier set, j'ai comme même regardé au moins 2 sets, ayant très peur pour Roger et en essayant de comprendre ce qui ne va pas dans son jeu, il a subi les coups de boutoir d'Andreev, qui fait un lift presque comme Rapha, pour Roger c'était la même punition. Peut être il a changé du cordage en cours de match, il faisait tellement de fautes il fallait faire quelque choses pour sauver le match, je n'en sais rien, mais il me semblait qu'il n'avait plus les boyaux dans les montants, et je regardais ses cordages très attentivement pendant plus d'une heure de son match. . . . Je n'ai pas affirmé qu'il a changé ses cordages, je me content de poser la question pour voir si d'autres personnes ont des informations à ce sujet. Tambouil à répondu, et sur les photos je lui ai donné raison. Pour la suite je me suis trompé. JC PS. Tron, merci pour la série de photos du match, il est intéressant à constater qu'il y a 1 photo, en bas a gauche où "Federer makes a backhand" les cordages sont "blancs" comme dans les images de Tambouil, par contre dans toutes les autres images il me semble que les cordages sont moins blanc, d'où je me suis dit qu'il a changé ses cordages, car sans les boyaux en montants (on ne voir par bcp les travers) alors l'aspect général sera plus uniforme et on vera aussi bien les travers que les montants, ceci est bien le cas et le couleur gris foncé est donc dans les travers et aussi dans les montants. Sur ce point là je pense que je n'ai pas tort . . .

@ Tambouil Sur ces images tu as raison, mais je ne connais pas l'origine de ces photos, si c'est bien dans le match contre Andreev. ou a quel moment dans le match qu'on les a pris si c'est bien le cas. A noter : > Roger n'a pas porté un "serre tête" pendant les 3 premiers sets contre Andreev > Canal+ n'a pas transmis le 4e set (gagné 60 par Roger), donc, je ne l'ai pas vu > le match a commencé en fin après-midi et fini sous les lumières, donc pas en plein soleil comme on peut constater sur ces 2 photos. Alors, je ne crois pas que ces photos ont été pris lors du match de Federer contre Andreev au premier tour de l'A.O. Ta manière de répondre est conforme à tes habitudes, autoritaire et sans appel, mais ici je ne fais qu'un observation et de poser quelques questions pertinents, j'avoue que j'ai attendu des informations éclairés de ta part, mais bon, j'attends pour voir la suite au prochain match. Au lieu de sortir des photos archivées, colles toi à l'actualité et fais l'effort d'exprimer un opinion réfléchie au lieu de citer les avis, notes, documents et photos collectionnés sur le web. On va observer ses prochains matchs attentivement pour voir si tu as raison ou pas, je ne suis pas aussi catégorique que toi, mais ce n'est pas dans mes habitudes non plus. JC

En regardant son match contre Igor Andreev ce matin, je ne vois plus des boyaux en montants, mais la même couleur de cordages (gris foncé style Alu Power) en montants et travers. Est-ce un hybride avec le AP Rough en travers? ou en montants? Est-ce du Rough partout ou de l'Alu Power partout? A quelle tensions montants et travers? En tout les cas je n'ai jamais vu faire autant de fautes . . . En espérant qu'il trouve les bon réglages rapidement, sinon il risque de sortir du tournoi avant la deuxième semaine JayCee

Si tu as l'occasion de comparer les pinces volantes en Delrin avec les pinces volantes Stringway tu vas constater qu'ils sont remarquablement proche dans leur forme et leur mode de fonctionnement, et pour cause car les pinces en Delrin sont les copies du système Stringway. Les pinces sont plus volumineuses, moins faciloe à utilisées sur les plans de cordages serrés (18*20) mais plus légères et moins chères (35€ au lieu de 49€). Il n'y a pas la pinces triple, mais ceci n'empêche pas de faire une bonne pose de cordage. Pourtant pour 99€ pour un kit de pince volantes double + triple par rapport à 70€ pour 2 pinces volantes double en Delrin, je me demande si une économie de 29€ est très futée, vaux mieux les originaux avec leur garantie de 10 ans. Entre les pinces fixes PP et les pinces volantes en Delrin, je pense que les volantes feront un meilleur qualité de travail et seront nettement mieux pour les cordages. Pour beaucoup mieux pour un peu plus, prends les SW. JC

Bonsoir Egucha, Il n'y a que les pinces volantes qui puissent s'adapter aux autres machine à corder que Stringway. Il est techniquement impossible d'installer les pinces fixes Stringway sur une autre machine à corder, en plus ce système est déjà 150€ plus cher que qu'une machine équipée avec des pinces volantes (donc le coût du kit est de 250€ pour les pinces fixes double action - T.98, ou de350€ pour le simple action T.92). Économiquement ce n'est pas intéressent non plus. Personnellement, je préfère corder avec les pinces volantes, à 99€ pour un kit de pinces : double + triple à 99€ est à la fois mieux pour le budget et techniquement aussi bien que les pinces fixes Stringway et beaucoup mieux que les pinces fixes Pro's Pro, donc pour moi ceci est la seule option intéressante. @+ JayCee PS voici le lien sur mon site pour le SW Kit Pinces-Volantes

Bonsoir Laffillé, Pour un budget un peu plus important il y a des machines à corder Stringway. Les 2 machines les plus achetées sont des portables à contre-poids, équipée des pinces volantes : > le Stringway ML.90 Campus > le Stringway ML.100 Original Il y a un comparatif entre ces 2 machines, plus beaucoup d'informations sur les machines, les accessoires, les méthodes à corder, comment faire des noeuds, à choisir un cordage, etc. etc. Donc vas faire un tour sur le site, et voir ce que se fait au mieux aujourd'hui . . . @+ JayCee

Généralement c'est plus facile à trouver le moyen de contrôler une balle qui va trop vite . . . que de trouver le moyen donner de la vitesse à une balle qui n'avance pas comme il faut. C'est surtout du technique, mais avec les effets transmis à la balle par le cordage pentagonal, je suis confiant que tu peux mettre assez de "spin" pour garder la balle dans le court. Au bout d'une heure ou deux, le cordage va detendre un peu et ce sera plus confortable.

Pas exactement, j'ai refusé de corder ta raquette avec le synthetic-gut que tu m'as demandé de poser, et comme je t'ai proposé le Shark Diamant gratuitement, tu l'as accepté. Avant de partir, tu m'as demandé un SP Tornado 1,17mm, je n'avais pas en main mais je t'ai proposé la même en 1,23mm. Je n'ai rien demandé et je n'avait pas l'intention à te le faire payer, mais comme tu m'as offert 10€ pour ce cordage, je me suis trouvé dans l'impossibilité à te dire "non, merci". Donc, merci pour les 10€, merci pour ta patience car nous avons perdu beaucoup de temps pour trouver les solutions pour monter le pied sur le SW ML.100 de Sp@rtis. Dans l'ensemble c'était très sympa, il reste à voir si le résultat du cordage dans ta Babolat Pure Drive te convient bien. Tiens nous au courant. Tu as pu dire que je t'ai prêté un machine Pro's Pro Challenger 1 (avec les pinces volantes SW), en attendant de passer une commande, éventuellement pour un ML.90, donc sans formalité et tout ça avec le service de transport assuré par Sp@rtis. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point on s'occupe de toi, pour 10€ ça devrait être l'affaire de l'année. Alors, merci de ma part à Sp@rtis, c'est fous ce qu'on peut faire lorsqu'on est passionné. @+ John

ça fait bcp . . .

L'option Badminton est un ensemble de supports (de couleur rouge) qui remplace les supports (blancs) utilisés pour les raquettes de tennis (et de squash). Etant donnée que les cadres de badminton sont plus fins et qu'au coeur la manche mono-branche fait un "T" - un support en 2 parties s'adapte au coeur, la partie supérieure est un bar serré par vis à mollette centrale. Ce Kit Badminton est utilisable sur les 2 plateaux 092 et 091 des berceaux Stringway. Le prix est environ 26€ lorsque cette option est commandée en même temps que la machine ou à 35€ si commandée plus tard. @+ John.

Salut Piafoman, Pour le "gros pâté en MP" j'ai essayé à plusieurs reprises à te téléphoner en te laissant un message de me rappeler, j'attends toujours ton appel . . . Pour le système de blocage du berceau, je ne teconseille pas de l'utiliser lors des 3 actions mentionnées ci-dessus. Leblocage du berceau est surtout utile pour corder un cadre comme le Prince O3(et similaire) ou bien pour faire un noeud, ou agrandir un oeillet avec unpoinçon ou d'autres taches qui seront plus faciles lorsque le berceau ne bougepas. La pièce rectangulaire dans le tensioneur est en Delrin (plus dur que l'acier)et cette pièce ne risque absolument pas de souffrir d'une usure prématurée, àcondition d'accompagner le bras du contrepoids avec la main une fois que tu asenlevé la corde des mords dans la tensioneur. L'objectif de ce système est de bloquer le bras à la position de 2h quand iln'y a pas un cordage dans les mords : > le pièce rectangulaire en Delrin suit le mouvement la courbe en bas de latête de tensioneur et se bloque contre la butoir (peint en rouge) > pour ouvrir les mords, il faut monter le bras vers la position de 1h > en introduisant la corde dans les mors, l'écartement de ces mords à causede la présence de la corde va pousser la pièce en Delrin plus loin que labutoir et donc en permettant le bras et contre poids de dépasser la position de14h et d'appliquer la tension sur la corde. J'ai la même machine ML.100 depuis 7 ans, des milliers de raquettes cordées etpas le moindre signe d'un méplat ou usure de ce mécanisme. Je ne vois pascomment l'application des bouts en cuir puisse améliorer le fonctionnement dela machine, mais je peux très bien imaginer qu'un effet néfaste soit laconséquence d'un bricolage pareil. Sans en connaître parfaitement la machine,j'aurais demandé conseil avant de modifier quelque chose dans les éléments mécaniques. Concernant le boyau qui a cassé en appliquant 28kgs sur les 2 derniers travers: 1.) Ce n'est pas cassé à cause de la tension 2.) Pour corder correctement un boyau, il faut apprendre la technique par uncordeur ayant l'habitude de corder les boyaux. Sinon c'est une galère ! Le plusgrand problème avec les boyaux est que la corde se torsade/se défait de plus enplus dès qu'on approche le bas du tamis. Ceci est causé par la pression sur letravers par les montants au moment qu'on tire de l'un côté à l'autre sur les 4ou 5 derniers travers. Le boyau s'accroche aux montants, et selon le sens dumouvement peut devenir plus ou moins torsadé. Ceci casse la structure de lacorde et la fragilise. Un boyau ainsi traité peut très bien céder sous unetension de 28kgs. 3.) Lorsque on tend 2 cordes en même temps, il est normale que le bras butte enbas, mais ce n'est pas nécessaire d'allez aussi loin, dès que le bras arrive auniveau de 16h, il suffit de tenir la corde dans la main juste derrière la têtedu tensioneur et de lever le bras jusqu'en haut, au moment que les mordss'ouvrent il faut tirer la corde pour rattraper le mou et de baisser le brasdoucement pour resserrer les mords et d'appliquer la tension une 2e fois. Cettefois-ci le bras ne devrait pas descendre en-dessous de l'horizontal. Même avec une documentation très complète, c'est mieux d'apprendre en présenced'un bon cordeur qui connait bien la machine à corder. C'est un peu comme laconduite d'une voiture, une formation accompagnée est nécessaire avant deprendre le volant tout seul. Si tu as l'occasion de passer par Paris, vient mevoir pour faire un petit stage de cordeur, c'est très utile. :judge: @+ JayCee.

Salut Oos, Depuis quand il te faut mon accord préalable pour qu'on parle ensemble ?? Si tu veux bien me contacter par téléphone ou par e-mail alors, tu peux . . . @+ John

Je te salut Jérôme, Bravo pour le travaille que tu as fait depuis la lancement de ton site, je ne suis pas toujours d'accord avec toi mais je respecte tes convictions et ta ténacité dans ce que tu crois d'être juste. Je fais pareil et même si sur le fond nous sommes d'accord, ce n'est que dans quelques détailles que nos chemins s'écartent. Ceci ne me pose pas de problèmes et une différence d'opinion est toujours intéressante pour provoquer des discussions sur le forum. Je suis pas souvent présent ici, et je m'excuse mais j'en ai tellement dit et écris depuis des années que ce ne sert à rien à redire la même chose. Par contre, juste sur la différence de tension entre les montants et les travers, j'ai évolué dans ma méthode, uniquement à cause de mes recherches destinées : - à l'augmentation de la dimension du "sweet spot" - à la stabilité des tensions dans la raquette une fois cordée - à minimiser la différence entre la tension appliquée à la pose et la tension réelle de l'ensemble des cordages posé Je suis arrivée aux conclusions suivantes : 1.) il est mieux de tenir compte de la longueur des montants et tendre le 6 montants centraux de 2kgs de plus que les montants plus courts, de ce fait j'applique la même tension aux 6 montants centraux que le plupart des travers. Mais, en tenant compte de ces 6 montants à 24kgs (par exemple) et les 2 x 3 montants de chaque côté à -2kgs (donc à 22kgs) la tension moyenne des montants est (6x24)+(6x22)/12 = 23kgs, par consequence à 1kg de moins que la tension des montants centraux à 24kgs. Pour simplifier, à tendre tous les montants à 23kgs et les travers à 24kgs serait probablement aussi bien, car une différence de 1 ou 2kgs sur une machine moyenne ne changera pas grande chose. 2.) il est nécessaire de compenser la perte de tension inévitable sur les 2 derniers montants avant de faire les noeuds, de +2 > +4kgs selon les sensibilités de chaque cordeur. J'ai maintes fois vérifié les résultats, et avec +4kgs sur les 2 derniers cordes, je n'ai plus de perte de tension sur les derniers montants, mais d'autres cordeurs sont certainement plus efficace que moi et n'ont pas besoin d'augmenter autant. 3.) Pour les hybrides mono/multi - multi/mono - mono/boyau - boyau/mono la tension du mono devrait être de 1 à 2kgs de moins que la corde en multi ou en boyau, quelque soit la position de mono : en montant ou en travers. Ceci à cause de différences de taux de l'élasticité entre les monos et les autres types de cordages. Etant perfectionist de nature, je me donne les moyens d'éliminer les imperfections lorsque je corde, même si ceci est perçu comme une perte de temps pour la majorité des cordeurs. Ce ne sert rien de vouloir devenir un excellent corder ou bien d'utiliser une machine de qualité technique exceptionnelle, sans être perfectionniste, car la vaste majorité de joueurs sont indifférents : - à la qualité de la pose, - l'efficacité du cordage, et - l'importance que ces 2 éléments puissent avoir sur son jeu. La plupart de bons joueurs pensent que le rapport "durée de vie/prix" est le plus important en choix d'achat, que c'est le joueur qui fait le reste par ses qualités techniques, et là encore je suis assez d'accord : - surtout pour les très bons joueurs, - mais pas pour les moins bons qui ont besoin de tous les avantages qu'on puisse les apportés, il y a des solutions intéressantes dans le choix de cordage et le façon de les poser. Je connais des centaines de joueurs qui ont tirés bénéfice de mes expériences et de mes conseils, mais comme on dit "on peut amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire" . . . J'ai presque envie de me remettre dans les discussions sur Classim, mon absence a laissé développer des courants d'opinion qui manque parfois un peu de rigueur dans leur conception. Il est temps de remuer ces "topics" (thèmes de discussion) pour voir les bulles remonté à la surface. @+ John

Bonjour Piafoman, Il me semble que tu as bien suivi et surtout bien compris les principes expliqués dans mon tutorial. 1.) Il ne faut pas hésitez à agrandir un oeillet pour mieux placer un noued de démarrage ou pour finir les travers, (à condition de la faire avant de mettre la corde dans l'oeillet), car ils sont souvent très mal placés, (à se demander si les concepteurs des raquettes ont compris les besoins d'un cordeur losqu'il veut changer les cordages dans la raquette). 2.) Par contre lorsque le grand oeillet est place sur le 3e travers de bas (c'est l'endroit le plus fréquent pour les cadre Wilson), il est bcp mieux de sauter l'avant dernler traver, mets en place le 19e reviens sur le 18e et finir le noued sur le 17e travers (3e du bas), donc juste à côté. Que tu finisses le travers sur un montant (comme les cadres Head) ou les travers ne change à rien, à condition que la distance entre la dernière corde pincée et le noeud soit la plus courte possible, sinon il y a une perte de tension encore plus importante. 3.) Pour te repondre je te donne l'exemple de Roger Federer, qui joue avec un hybride boyaux + Luxilon Alu-PowerP Rough : Actuellement : > il met le boyaux en montants de 24 à 25kgs (selon les conditions de jeu) > les travers en Luxi.AP Rough à -2kgs (de 22 à 23kgs) Ceci à cause d'une souplesse importante du boyau et un durété important du Luxilon dans les travers. Il y a quelques années Roger faisait le contraire : > les montants en Luxiilon Alu-Power 1,25mm de 22 à 23kgs (selon les conditions de jeu) > le boyaux en travers à +2kgs de 24 à 25kgs Ce qui est interessant est que la tension de chaque cordage est la même, que ce soit cordé en montants ou en travers. Les différences de tension appliquées tiennent compte surtout des caractéristiques de la corde, pas son emplacement dans le plan de cordage. Ceci merite considération, dans la pratique Roger à trouver la solution qui lui convient, mais il a très bien joué pendant les années avec chaque configuration, dans un premier temps en donnant la priorité au contrôle, et désormais au confort et la vitesse de balle. Alors, tout dépend où tu place le boyau, si tu le mets dans les montants tu va optimiser la vitesse de balle et le confort, mais la durée de vie serait limitée, si tu mets l'alu-Power Rough en montants ça va durer plus longtemps, tu aura plus d'effets et plus de contrôle, mais dans les 2 cas, tends le boyau à +2kgs par rapport à la tension du Luxilon. C'est un excellent hybrid, probablement le meilleur possible, mais c'est comme même très cher, et l'Alu Power Rough est une lime à queue de rat, parfait pour couper n'importe quel cordage, déjà il faut faire très attention lors de la pose des cordages. Tiens nous au courant de tes expériences . . . @+ JC

Merci pour la citation . . . Noublies pas que cette méthode à corder est conçué pour les pinces volantes Stringway "double + triple", donc l'obligation à faire des "double tirage" au départ et à la finition avant les noeuds. Si on utilise une machine à pinces fixes, on peut toujours finir les montants de la même manière, mais effectivement on peut sauter l'avant dernier montant, > tensionner le dernier (à +4kgs comme même), bloquer avec la pince fixe > tensioner l'avant dernier montant (même tension) > bloquer > faire le noeud. Qu'on s'en sert des pinces fixes ou les pinces volantes SW, la perte de tension sur le noeud serait d'environ de 6 à 8 kgs (ou bien plus si le cordeur n'est pas bon). La somme de +4kgs sur chacun des 2 derniers montants avant le noeud, ne fait rien d'autre que de compenser cette perte de tension, en limitant les pertes qui peuvent entraîner une baisse de tension sur l'ensemble des cordages après environ 60 minutes de jeu. Pour un cadre ayant 16 montants, -8kgs chaque côté = un perte totale de -16kgs, donc en moyen une perte de -1kg sur l'ensemble des cordages. Ceci se traduit en jeu a une gagne en confort et en puissance, et peut être aussi moins de contrôle. La vrai question qui se pose : n'est-ce pas préférable à baisser la tension sur les montants de -1kg en cordant, mais en augmentant la tension là où on va la perdre (près des noeuds) pour obtenir une plus grande stabilité de tension pendant plus longtemps ? Si nous pouvons bénéficier d'une meilleur stabilité de tensions pendant plusieurs heures de jeu, il est bien plus facile à trouver des réglages de tensions correctement adaptées à chaque joueur, sans stabilité des tensions, les réglages ne seront pas durables, donc le joueur est obligé de compenser et s'adapter constament aux variations de son jeu au fur et à mesure que son cordage perde de la tension. C'est l'un des raisons que les joueurs pros changent leurs raquettes à chaque changement des balles pendant un match en tournoi. JC

Le noeud est correctement placé sur l'avant dernier travers. Il n'y a pas beaucoup de place et de toucher le montant est impossible à éviter, mais avec un noeud plus compact c'est un peu mieux. Il n'y pas de souci au niveau de jeu, si c'est l'esthétique qui pose problème ce n'est pas grave, il n'y a que toi qui peux le voir. @+ JC

Il faut faire le tour avec la corde autour le tensioneur et passer la corde dans la fente (le gripper), en tendant la corde, la pression du bras de levier et le contrepoids sur la corde va serrer les mâchoires du gripper. Quand tu soulèves le bras, la corde se détende et va relâcher la pression sur le gripper et donc la corde sera libérée. C'est simple et efficace. JC

Ton explication est claire pour moi, mais pour enlever le moindre de doute : > si le berceau et la tensioneur sont à ta gauche, le poids est à droit de la chiffre de la tension à appliquer, donc plus loin de la tensioneur. > donc le chiffre est à l'intérieur, le poids à l'extérieur du chiffre. Bonne continuation, JC

Je suis d'accord, des variations en longueur et largeur de 4-5 mm sont fréquentes, en cm je n'ai jamais vu, ça fait peur, même d'en penser . . .