Question méthode de pose

[T1T1]

Coucou les gens

Je viens de passer commande d'une machine à corder et en attendant de la recevoir, je potasse un peu les méthodes de pose et les noeuds.

Je suis tombé sur https://ecom.amenwor...es-volantes.pdf

et je ne rentrerai pas dans le débat sur les tensions mais sur des questions techniques : à quoi ça sert de sauter l'avant dernier montant et de tendre les 2 derniers en même temps? Ca ne serait pas mieux de tout faire à la suite en tendant bien chacun?

Pour les noeuds : je m'entraine au noeud Parnell , mais je me demandais s'il y a vraiment une différence d'efficacité par rapport à 2 1/2 clés?

Autre question : pourquoi faut'il tendre la corde par dessous le cadre (Jeje59), sur la méthode que j'ai trouvé (machine manuelle) c'est par au dessus...

[dragao]

Sauter l'avant dernier montant c'est pour te laisser le passage du premier et dernier travers (lorsque tu cordes en 2 noeuds) à moins que je me gourres.

Pour le reste j'utilise le second noeud ... et pour parler d'efficacité entre les deux c'est dur à dire donc.

Sinon sur les 2 derniers montant j'ai commencé pendant longtemps à mettre +2 et je mets auj + 4 par rapport aux autres pour compenser la perte de tension sur mon noeud final car c'est un peu le point névralgique de la pose à mon sens.

Rien ne vaut l'expérience mais surtout à partir du moment ou on corde l'essentiel est de garder toujours la même technique de pose et les mêmes critères (à moins qu'on veuille faire des essais). A partir de là la qualité du résultat sera toujours la même.

PS: j'ai pas lu le doc sur la méthode jc

[T1T1]

Je pense plutôt apprendre en 4 noeuds, donc je ne vois pas l'intérêt de sauter un montant, d'ailleurs sur la video 4 noeuds, Jeje59 corde les montants à la suite, par contre pour le noeud il fait une 1/2 clé + 1 parnell

[steph71]

passer dernier et avant dernier montant dans l'ordre permet de réduire la longueur de corde hors cadre pour faire le noeud de finition,

moins de longueur hors cadre = moins de perte de tension,

j'applique ce procédé depuis des années sur tous les cadres, c'est très efficace.

[K-mille]

tiens Totoro le 2eme (2 noeuds à clé) c'est pas celui-ci que tu utilises ?

Sauter un montant ce n'est pas pour pouvoir passer les travers du bas vers le haut quand on a un cadre avec un plan de cordage qui ne le permet pas sinon (genre 6 trous dans le pont) ?

Edit : merci Steph71, ta réponse est passée pendant que je rédigeais mon post

[steph71]

pour le noeud, le Parnell est très simple et efficace,

je n'ai que peu confiance dans le second

[totoro]

Didier tend par dessous, JayCee par dessus. Donc

J'utilise plus le 2eme noeud par convenance perso.

L'important, c'est touver un noeud qui te convienne.

[romain96]

Didier tend par dessous, JayCee par dessus. Donc

C'est ça que je voulez vous demander, qu'est-ce qui est mieux? Par-dessus, ça ne peut pas déformer le cadre?

[K-mille]

le truc que je trouve un peu galère au début, c'est que parfois le bout de corde pour faire le noeud arrive à droite du segment de corde tendu, ou parfois à gauche (suivant l'endroit où on fait le noeud). En gros, si je me souviens bien, 1/2 arrive par la droite et 1/2 arrive par la gauche. Du coup faut inverser la façon dont on fait les noeuds

[totoro]

Je tend toujours pas en haut, mais ça dépend de l'habitude, de la hauteur/machine...

[T1T1]

Je tend toujours pas en haut, mais ça dépend de l'habitude, de la hauteur/machine...

C'est marrant je t'aurais plutôt vu tendre par le bas...

Sinon merci pour les tuyaux.

Pour le noeud je pense que je prendrai le cabestan (le 2e), ça me parait + simple.

[T1T1]

pour le noeud, le Parnell est très simple et efficace,

je n'ai que peu confiance dans le second

D'après les images c'est un noeud de cabestan, un noeud autoserrant.

[steph71]

D'après les images c'est un noeud de cabestan, un noeud autoserrant.

voila, c'est ça,

ça veut dire que plus la corde voudra se desserrer, plus elle sera comprimée et bloquée.

[T1T1]

voila, c'est ça,

ça veut dire que plus la corde voudra se desserrer, plus elle sera comprimée et bloquée.

Oui, donc c'est une bonne chose, non?

[jeje59]

Le plus important est d'appliquer tes basiques :

1. Tendre montant par montant et travers par travers

2. Appliquer une surtension sur les noeuds

3. Aligner tes travers lors de la mise en tension (ne pas les laisser faire un arc)

4. Ne pas brûler les travers

5. Attendre que la corde se soit bien stabilisé lors de la mise en tension

6. Faire des bons noeuds

Si tu appliques bien ces procédés, tu auras convenablement réussi ta pose à 99%.

Pour le reste, il faudrait avoir un bras hyper bionique pour sentir les différences.

PS : la méthode 2 pour les noeuds est plus complexe pour les monos mais au final le résultat est le même entre les 2 types de noeud.

Bonne chance pour corder

[T1T1]

Me revoilà avec une nouvelle question.

On sait tous que sur un vilain décentrage en slice notamment, la balle tape sur les montants les plus latéraux et ne décolle pas du tamis. Du coup je me demandais si ne pas appliquer de surtension aux 2 derniers montants (en cordant en 4 noeuds), voire carrément en les sous-tendant, ça ne rendrait pas le cadre + tolérant.

J'imagine que ça a déjà été testé, et que si ce n'est pas aplliqué il y a une raison, mais laquelle?

[steph71]

parce que la sous-tension ne restera pas sur les cotés, elle se recentrera sur les premières frappes, tu te retrouves ensuite avec un sweetspot tout mollasson,

(sauf si tu joues 90% de tes coups décentrés bien sur !)

[Seb13]

parce que la sous-tension ne restera pas sur les cotés, elle se recentrera sur les premières frappes, tu te retrouves ensuite avec un sweetspot tout mollasson,

(sauf si tu joues 90% de tes coups décentrés bien sur !)

Mettre moins de tension sur les cordes les plus courtes fait partie de la méthode JET pour justement améliorer le sweetspot. Dire que la tension va se repartir des les premières frappes n'est pas exact. La tension ne se transmet pas aussi facilement d'une corde à l'autre et elle a même tendance à se stabiliser très vite dès les premières frappes.

Le mieux serait une petite intervention de Jaycee sur ce point

[Mithrandir]

Tiens, un truc que j'ai pas encore essayé

[Superfab49]

Mettre moins de tension sur les cordes les plus courtes fait partie de la méthode JET pour justement améliorer le sweetspot. Dire que la tension va se repartir des les premières frappes n'est pas exact. La tension ne se transmet pas aussi facilement d'une corde à l'autre et elle a même tendance à se stabiliser très vite dès les premières frappes.

Le mieux serait une petite intervention de Jaycee sur ce point

Maria Sharapova est une spécialiste de cette technique de pose et elle fait chier tout les cordeurs à chaque tournoi (les cordes centrales plus tendues, les cordes extérieures moins tendues, surtension avant les noeuds).

Avec un Stringmeter, il doit etre possible de connaitre la tension de chaque corde après une heure de jeu et ainsi de savoir si la tension s'est répartie ou non ! A vos outils...

[T1T1]

C'est pas Egucha qu'il l'avait fait et qui avait constaté que la tension passe d'une corde à l'autre mais pas au delà de 2 cordes?

[steph71]

C'est pas Egucha qu'il l'avait fait et qui avait constaté que la tension passe d'une corde à l'autre mais pas au delà de 2 cordes?

tout a fait,

c'est pour ça que les montants centraux doivent etre bien maintenus par les montants excentrés.

la methode jet permet surtout de corder à tensions basses pour preserver cordes et bras tout en conservant un controle optimal.

au final on se retrouve avec une tension appliquée = à la tension reelle, alors que normalement pour avoir par exemple 19 kg de tension reelle il faut bien souvent mettre 24 kg de tension ou plus.

[K-mille]

moins de tension comment ? Genre 1 kg, 2 kg ?

Ou progressif avec un truc du genre, pour les montants :

- Tension T pour les montants du pont

- Tention T-1 pour les 2 suivants

- Tension T-2 pour les 2 suivants

Et ainsi de suite jusqu'à +2 pour les 2 qui précèdent le noeud ?

[totoro]

Ce doit être un calcul dependant du rapport de longueur entre les cordes.

[Superfab49]

En fait, plus une corde est longue (corde centrale), plus elle s'enfonce sous l'impact de la balle. Donc pour que toutes les cordes réagissent de la même manière sous l'impact de la balle, il faut compenser la longueur de chaque corde en jouant sur la tension : grande corde = grande tension et petite corde = petite tension.

Chaque corde flechira identiquement à sa voisine (même enfoncement calculé en mm) et les sensations et la tolérance sont augmentées.

Il y a une marque de machine électronique (le nom m'a echappé) qui calculait automatiquement la tension à appliquer sur chaque corde en fonction des infos que le cordeur entrait en mémoire (taille tamis, nombre cordes, tension recherchée). Par contre en cordant, il faut bien respecter l'ordre des cordes indiqué par la machine sinon bonjour le bo...l !