PierreMBK

@kramer tu as laquelle de Garmin ?

@kramer il te faut le modèle compatible avec le réseau cellulaire (4G/5G) alors si tu veux être complètement autonome sans le téléphone. Les dernières apple watch sont hyper complètes et doivent proposer la moitié voire les 3/4 de ce que tu demandes au moins. C'est d'ailleurs ce qui me manque sous Android. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de concurrents à l'Apple Watch qui reste au dessus du lot (si quelqu'un en connait je suis preneur 😬). Pour répondre à toutes tes exigences il faudrait un modèle propulsé par de l'intelligence artificielle. Ça doit déjà se faire mais dans une moindre mesure. Ce serait révolutionnaire en tous cas, un produit qui puisse s'adapter vraiment et être personnalisé à chaque demande.

Seul potentiel défaut que je vois à cette autre alternative à la méthode ATW classique c'est que les deux montants avant le noeud sont côte à côte et chacun surtendu à cause du noeud. Donc ça peut potentiellement créer un déséquilibre de ce côté (short side) par rapport au grand côté, non ?

@Babar hello, merci pour ton schéma ! Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre la première fois, juste en le lisant comme ça, mais après l'avoir mis en perspective avec la vidéo ça prend tout son sens ! 👍👍 Bravo en tous cas !

Fortement biseauté + huile + tourner la corder si jamais ça bloque et avec la pince nickel 👍👍 Si en plus on a agrandi l'oeillet au préalable avec le pic avant de corder c'est impec !

Un grand merci pour cette technique ! J'ai réessayé et au même moment où j'étais bloqué, avec l'ajout d'une petite touche d'huile d'olives, c'est passé crème

@20syl super idée, merci pour le partage ! 👍👍

Hello est-ce qu'il y en a qui ont essayé cette technique ATW alternative ? Et si oui, quels sont vos retours ? @alex684

@loow je viens de retrouver celle-ci qui était dans les derniers posts du topic Around the World épinglé du forum (merci à vous, chers Classimiens ! ). C'est la méthode ATW alternative de Tennis Spin qui ne nécessite pas d'utiliser la pince de départ et qui a l'air de bien fonctionner en plus : j'y vois cependant une contrainte ou point de vigilance (mais question d'habitude j'imagine) : Vu qu'il faut commencer par le deuxième travers en haut et que l'on n'a pas passé les deux derniers montants de chaque côté, il faut faire très attention à bien sauter les oeillets de ces derniers montants non passés, que ce soit en haut ET en bas lorsque l'on passe nos travers à ces endroits là, comme on le ferait pour les derniers montant avec une méthode classique lors du passage des derniers montants (on fait bien attention à sauter les oeillets des travers). Mais sinon elle a l'air vraiment abordable et sympa cette technique ! Pour ce qui est de corder en pinces volantes, ça ne me paraît pas contraignant sauf pour le passage des premiers travers où il faudra faire un double tirage sur les deux premières cordes avec surtension pour compenser, sinon je ne vois pas comment faire.

Ah bon ? 😱 Personne n'a réussi à faire d'ATW en pinces volantes ? Il me semble avoir vu un ATW comme ça justement. Je pensais que c'était d'ailleurs ça l'ATW et bien d'où cette méthode tire son nom puisqu'il faut faire le tour de la raquette comme le tour du monde à la fin en passant dernier travers, dernier montant et premier travers je crois d'affilé avec la même corde. Faut que je retrouve la vidéo. Tennis spin en avait fait une comme ça et ça ne devrait pas poser problème même en pinces volantes. À voir ! @nicolas73 pas tout compris malgré la précision des explications (merci d'ailleurs pour l'effort de ton message). Faut vraiment que je vois la vidéo car là c'est dur de me visualiser ça.

Déjà fait . Et c'était pourtant un mono jauge 1,20. J'y ai passé au moins une demi heure. Top ! Merci pour l'astuce ! Je vais essayer. Huile d'olive aussi ? 😝 Je pense que c'est le problème, sûrement pas prévue/pensée pour être cordée en 4. Top j'ai déjà regardé ses vidéos sur les noeuds : pour le nœud de départ des travers en 4 noeuds, ainsi que les noeuds de finition : Parnell knot, Wilson pro knot et une variante le PC knot. Je vais checker cette méthode de pose, merci pour le partage PS : j'ai oublié de préciser, je suis en pinces volantes. Mais je ne pense pas que ça joue.

Top merci les gars pour les tips 👍. Pour le fortement biseauté j'ai essayé mais ça ne passait pas comme si cet oeillet, qui pourtant avait déjà accueilli un noeud, était trop serré. Rien n'y a fait. Mais je n'ai pas testé l'huile d'olive c'est vrai . C'était une ancienne Babolat Pure Drive GT. Comme si le modèle avait été conçu pour être cordé en deux nœuds et pas quatre tellement c'est 4 trous unfriendly. Sur ce type de raquette je pense sérieusement à corder en ATW la prochaine fois...

Hello, je me remets à corder pas mal et je fais parfois face à quelques soucis que nombre d'entre vous ont dû rencontrer j'imagine ! Je corde essentiellement en quatre noeuds et au moment du noeud de chaque côté, après avoir passé le dernier montant, je suis bloqué au trou du dessous souvent indiqué comme "tie off main" (en 16x19, pont 6 trous) car la corde ne passe pas, elle est obstruée par le montant précédent. Des fois j'arrive à faire passer la corde avec la pince ou avec les espèces de pics, en essayant de grossir les oeillets, mais hier impossible avec un cordage Head Lynx. J'ai été obligé de faire mon noeud encore en dessous au niveau du trou "tie off cross" ou ça passait nickel. Simplement je me suis de nouveau retrouvé bloqué à la fin du passage des travers que je ne pouvais toujours pas passer dans les autres trous normalement dédiés aux nœuds. J'ai été obligé de faire mon noeud sur l'avant dernier oeillet de passage des travers (je corde bien mes travers de haut en bas) et n'étant pas un oeillet dédié au noeud c'est pas top. J'ai tenté la technique en passant les montants de sauter l'avant dernier, passer le dernier pour ensuite revenir sur l'avant dernier mais idem ça n'a pas résolu le problème. Je me suis retrouvé face au même soucis. Bref si jamais vous avez des techniques je suis preneur svp car je suis vraiment bloqué à chaque fois. Pour ça je me dis que je vais commencer à corder en ATW éventuellement pour éviter ce soucis ? Mais j'aimerais vraiment pouvoir corder en 4 noeuds sans que ça ne pose ce genre de problème. Donc s'il existe des techniques que vous accepteriez de partager je vous en serais grandement reconnaissant !

Drop et stack faibles. Aucune idée mais peut être que Zack le foot doctor a fait une review complète dessus, à voir. Oui comme dans les Yonex Power cushion elclipsion. Chez Wilson c'est ultra confort mais on ne peut pas dire que les Ortholite sont denses '. Rien à voir avec des semelles thermoformées en tous cas ! Rien qu'au niveau du poids déjà ! Idem, c'est souvent comme ça les semelles de sport. Sauf exceptions. Mais sur ces semelles les podo peuvent ajouter des matériaux supplémentaires sous le talon pour le rehausser un peu. En particulier chez les personnes souffrant du tendon d'Achille et des mollets, pour les soulager temporairement. Mais sur des chaussures de tennis ayant un drop standard vers les 10mm c'est pas bon car ça fait double emploi et ça rehausse pour rien le talon et ça peut même être dangereux. Donc mieux vaut être au courant du drop car le podo ne le mesure pas sur nos chaussures (même s'il devrait mais pas simple...).

@John Dunbar clairement les vraies chaussures de tennis (pour la pratique s'entend, pas de Stan Smith en gros) ne sont pas plates. Le drop moyen est de 8 à 10mm comme les 3/4 des chaussures de running pour Monsieur tout le monde même si les plus experts s'orienteront sur des chaussures avec un drop plus faible pour favoriser une foulée plus naturelle avec attaque du pied medio et pas talon (pas bon). Après il y a le mouvement minimaliste avec le zéro drop (pratique extrême) pour les experts complets souhaitant une expérience proche de courir pied nu (ça se fait aussi). Le drop c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant pied. 10mm signifie que le talon est 1cm plus haut que l'avant pied. En gros la chaussure est légèrement inclinée. C'est une nécessité pour la pratique du tennis mais dans certains cas ça peut être dérangeant comme le 12mm sur les Fresh foam Lav. La différence n'est que de 2mm mais on les sent bien. C'est pour ça que de passer de 10mm à 8mm par exemple c'est déjà beaucoup. Si on veut réduire le drop faut vraiment y aller progressivement afin d'éviter la blessure car le changement est assez brutal pour le corps. En tous cas, gare à l'ajout de talonnettes qui va encore accentuer le drop. C'est vraiment réservé à des usages thérapeutiques particulier comme soulager temporairement un tendon d'Achille douloureux. Le problème c'est que les marques ne sont pas assez transparentes quant au partage de ces informations. Faut vraiment couper la chaussure en deux comme Zack le foot docteur pour pouvoir le mesurer. Mais Asics par exemple partage cette info, tout comme New Balance. Les marques qui sont aussi dans le running en général comme ce sont des informations hyper importantes. New Balance a des modèles qui varient entre 7 et 12mm de drop. Asics c'est du 10mm. Chaussures pronatrices ches Asics, plus ou moins marquées selon les modèles et plutôt neutres chez New Balance. Voilà quelques exemples Donc attention aussi si vous êtes pronateurs excessifs (hyper pronation du pied : pieds valgus ou pieds plats) et que vous vous faites faire des semelles correctrices pour ça car c'est pas top ensuite de reprendre des chaussures hyper pronatrices, faut plutôt du neutre. C'est mon cas mais j'aime tellement Asics que c'est difficile pour moi de changer de marque. J'adapte la semelle avec mon podo. Il faut bien préciser à son podo que le drop moyen des chaussures de tennis c'est de 8 à 10mm pour pas qu'ils ne vous ajoutent de talonnettes aux semelles sinon ça fera double drop '. Comme ils ne le savent généralement pas... surtout si on vient pour une pathologie du tendon d'Achille il vont vous rehausser le talon c'est sûr !

La technique les gars, la technique ! Après vous pourrez même volleyer ou servir avec une poêle ! Message de Classim après la publication de ce message : @PierreMBK a été banni de classim pour son message qui va à l'encontre du forum.

Ah bon ? C'est étonnant ça ! Tes semelles doivent être ultra fines alors. Des bonnes semelles thermoformées c'est pas si fin que ça. Ça dépend si tu as des semelles correctrices juste en matériaux rigides mais niveau sport ça se fait très peu, c'est plus pour les semelles du quotidien ou pour le running dans certains cas. Les semelles intérieures d'origine peuvent faire 2-3mm mais sont souvent en mousses légère, ça s'aplatit facilement. Donc en réalité c'est assez fin. C'est peu dense disons, juste le minimum pour avoir un peu de confort. Justement, dès le départ faut choisir une chaussure qui convient un minimum et ne pas compenser avec les semelles. Le choix des chaussures se fait en fonction de ton poids également et de l'intensité que tu mets dans tes appuis. Mais une personne lourde qui utilise des chaussures minimalistes c'est dangereux je pense, gare au blessures en tous cas. Et pourtant, les valeurs standards au tennis se situent entre 8 et 10mm. Certaines peuvent parfois annoncer 7mm dans de rares cas et d'autres comme les New Balance Lav du 12mm. Les podos sont bien beaux de prescrire de drops moyens-faibles mais au tennis ça n'existe tout simplement pas car le sport exige d'être très souvent sur l'avant et la pointe des pieds. Et des chaussures minimalistes seraient contre productives en sollicitant trop les mollets et tendons d'Achille amenant à terme à des blessures fréquentes. Je t'invite à te renseigner un max. Ça fait 10 ans que je le fais en plus d'avoir eu 3 podos différents dont mon meilleur ami d'enfance podologue et diplômé de l'INP. Et regarde les vidéos de Zack le foot docteur tu en apprendras plus sur les shoes de tennis. Beaucoup de podos sont spécialisés running et pensent que dans tous les sports on peut choisir facilement son drop et son stack, et le type de chaussures : pronatrices, supinatrices ou neutre. Or au tennis c'est les 3/4 du temps des chaussures pronatrices dû aux mouvements spécifiques du tennis ou neutre pour quelques marques et on ne peut pas jouer avec des chaussures de running au tennis (ce serait trop dangereux). Idem au padel, à part Hanouna qui joue en running Asics dans "objectif top 100". Depuis 6 ans j'ai la chance d'avoir un podo qui accompagne l'ex triple ou quadruple championne de France de padel (ex numérotée tennis) et ses semelles sont vraiment top. Par contre depuis 2 ans je teste les nouvelles semelles 3D et je suis moins convaincu que les thermo qui apportent vraiment un maintien de ouf, un excellent confort mais qui sont plus épaisses et lourdes. Les 3D c'est top pour le running par contre !

Compliqué sachant que de nombreuses ont un drop de 10mm par défaut. Après c'est des chaussures plus minimalistes sinon et il y en a moins au tennis. En tous cas si tu continues à empiler des semelles tu ne vas faire qu'augmenter la hauteur de ton talon par rapport au sol. Le podo t'a parlé de drop, mais est-ce qu'il t'a parlé de stack ? Pour moi mieux vaut un drop standard (entre 8 et 10mm) et un stack (épaisseur de la semelle intermédiaire) moyen à important (la couche d'EVA et autres mousses et technologies utilisées) que des chaussures minimalistes à faible drop et faible stack et un empilement de semelles. Après ce n'est que mon avis. Ça dépend vraiment de ton profil, si tu peux te permettre ou pas des chaussures minimalistes mais vu tes précédentes je ne pense pas 😅.

@Guij même pour le côté mobilité. Ok c'est assez compact mais je ne sais pas comment les autres la transportaient, enfin dans quel type de sac mais c'est pas super léger non plus et ça prend quand même un peu de place. Perso je l'ai pris car je n'ai vraiment pas de places chez moi. Mais sinon je serais parti sur la ML100 ou une Premium Stringer 3600 quand elle était encore en dessous des 400€ pour ensuite l'upgrader à terme avec le moteur TennisHead 2086. La Pro Stringer Platinum 2.0 reste vraiment la reine en ce qui concerne les machines mobiles/transportables. Ça tient dans un tout petit sac vendu avec la machine avec tous les accessoires (cf. Vidéos unboxing sur Youtube). Ok tu aimerais rester sur du manuel mais en format très compact et efficace pour corder régulièrement des cordages élastiques/souples c'est compliqué. La Pro Stringer semble être la plus adaptée pour tes besoins. Les retours sont plus qu'excellent dessus, je t'invite à consulter les centaines de commentaires clients à son propos. C'est une mini machine nomade connue et reconnue, outre atlantique en tous cas, vu que c'est une entreprise basée aux États-Unis à la base. Tu galèreras moins qu'avec n'importe quelle autre manuelle. Et pour la manuelle à domicile tu as ta CB10 donc nickel. Je pense que la ML100 est large au dessus d'une CB10 mais effectivement si tu as déjà une CB10 c'est dommage de juste l'échanger contre une ML100 que tu ne pourras transporter pour répondre à ton nouveau besoin. En espérant avoir le mieux possible répondu à ta question . PS : je viens de me commander le petit poids à ajouter sur le levier de la MS140, en espérant que ça facilitera mon travail

Tu n'as pas besoin d'un pistolet à agrafes pour en remettre sur le nouveau bouchon ? Pour le fixer au manche, pour ne pas qu'il bouge justement. Sur TW ils avaient fait une vidéo.

C'est pas si cher que ça honnêtement. Mon shop prenait 20 balles pour faire le changement. Je trouve ça plus qu'honnête. Ça évite la galère quand on n'est pas bricoleur et que l'on n'a pas les outils adéquats.

Pas que des monos rigides. Mais par exemple quand je tirais les travers, le premier tirage c'était pour "tendre" les cordes, éliminer le maximum de mou on va dire et le deuxième tirage vraiment pour tendre à la tension souhaitée. Mais la petite taille du levier fait que l'action est difficilement réalisable en une seule fois avec des cordages souples. C'est un coup de main à prendre. Je pinaille un peu car ce n'est pas très compliqué en vrai, mais j'ai cordé un SG l'autre fois qui était vraiment élastique et j'ai dû m'y reprendre en plusieurs fois à chaque fois et c'était un peu pénible. Venant d'une machine électronique sur laquelle j'ai appris, c'est une vraie perte de temps et pour ce genre de cordage je n'ai qu'une envie, c'est de revenir sur de l'électronique, le plus simple très honnêtement. Voilà pourquoi si le critère principal est la compacité de la machine, en manuelle tu as l'Easystringer (version 5 ou 6 je crois, enfin la dernière version du "pistolet") qu'ils ont beaucoup amélioré dernièrement (moins besoin de tracter/"pomper") qui ne coûte vraiment pas grand chose mais qui est réservée à un cordage occasionnel voire régulier mais pas intensif. Ou en électronique la nouvelle Pro Stringer Platinum 2.0 avec son moteur compacte qui tracte directement à la sortie de l'oeillet, comme l'Easystringer (ce qui ne nécessite pas de système de maintien/serrage du cadre important comme sur les grosses machines). Mais le coup est plus élevé, on est dans les 900 balles. Après si tu veux rester sur du manuel assez compact mais pas vraiment transportable comme les deux autres que j'ai cité juste avant, tu as la Stringway ML100 qui revient vers les 700€. À peine plus chère qu'une Premium Stringer 3600 actuellement (vu l'augmentation des prix avec l'inflation) et plus pratique à l'usage (mais pas la possibilité de lui ajouter un moteur optionnel TennisHead 2086 comme sur la PS 3600, enfin je ne pense pas). Simplement le cordage en pinces volantes est davantage recommandé car la version en pinces fixes est moins bonne qu'une PS3600 de ce que j'ai vu et entendu. Donc mieux vaut partir sur la version pinces volantes de la ML100 (tu gagneras beaucoup en poids et praticité de rangement d'ailleurs, au niveau tarif aussi ) et le système concorde n'est pas indispensable, enfin je ne sais pas si ça justifie son prix car ce n'est pas extraordinaire non plus...

Je pense qu'il n'est pas dispo en ce moment car je l'ai contacté en MP pour des conseils justement mais il ne s'est pas connecté depuis plus de 6 mois. Les autres machines manuelles sont différentes. C'est souvent des machines à contrepoids (DW ou drop weight machines) qui sont utilisées la plupart du temps par de nombreux utilisateurs en raison du prix plus économique. Elles ont un levier beaucoup plus long et ça offre plus de capacité de tirage. D'ailleurs @Guij c'est pour ça que si tu demandes conseils à Stringway pour l'achat d'une de leurs machines en expliquant que c'est pour corder principalement du multifilament ou autres cordes souples/élastiques, ils vont davantage t'orienter vers la ML100 avec son levier beaucoup plus long. C'est une sorte de drop weight automatique. @Alarue si jamais tu es ok pour nous partager les conseils de @Jago comme il n'est plus là ?

Comme le disait @jackalian cette machine n'est pas vraiment adaptée pour corder en multi ou d'autres cordages souples et élastiques type SG ou boyau. Si l'usage principal c'est de corder en multi mieux vaut s'orienter sur une autre machine. Même l'Easystringer fait mieux et pour le coup, le gain financier est important : 200€ vs 700€. Faut juste rajouter des bonnes pinces pour l'Easystringer comme les Stringway ou les Pro Stringer claw clamps 2.0 car celle de base sur l'Easystringer sont vraiment horribles '.

@Guij je suis preneur de conseils des autres également. Car jusqu'ici les quelques cordages élastiques que j'ai cordés étaient un enfer. Faut s'y prendre en plusieurs fois à chaque fois et ce n'est pas du tout pratique. Je préférais largement corder le multi sur une machine électronique que sur la MS140. Même pour les travers je suis obligé de retendre plusieurs fois c'est relou. Le week-end dernier j'ai cordé un jeune (20 ans) en monofilament fin et même les travers j'ai été obligé de les tendre 2 fois à chaque fois car le petit levier arrivait en buté en bas. J'étais à 20kg pourtant. Je sais pas si c'est normal ? Je pense que je vais commander le petit poids optionnel à ajouter mais à mon avis j'aurais grandement besoin de conseils avec cette machine que je ne maîtrise pas pour le moment...