Oos

Je pense que pour avoir le meilleur rendement d'une raquette, la pose doit respecter le cadre et ne pas le déformer. Je pense aussi qu'avec des tensions identiques on peut avoir des déformations différentes de la même raquette si elles sont cordées sur des machines avec des systèmes de maintiens différents (maintiens directs/indirects; intérieurs/extérieur). C'est peut-être pour ça que mon expérience est différente... J'ai maintenant l'habitude de corder la BB11 et pour retrouver les 24cm exact de la largeur du tamis je tends 0,5kg de moins les travers par rapport aux montants centraux (les montants excentrés sont moins tendus ce qui élargi le sweetpoint en limitant l'augmentation de la rigidité en s'éloignant du centre du tamis). En comparaison sur une Prestige microgel midplus je dois tendre -1 en travers pour le même résultat.

Le fait de tendre les deux dernières cordes en même temps n'a d'intérêt qu'avec l'utilisation d'une pinces volante triple en fait. Si on tend les montants dans l'ordre et avec des pinces volantes doubles uniquement, on termine sur un segment de corde non tendu,à l'extérieur de la pince: la pince va vriller sur l'axe de l'avant dernière corde et va fait perdre beaucoup de tension avant le neoud. Si on saute l'avant dernier pour tendre d'abord le dernière montant puis revenir finir l'avant dernier avec une pince volante triple; celle-ci sera déjà maintenue par deux cordes sous tension (le dernier montant et le dernier-2). La pince ne vrille pas et ne recule pas non plus, la seule perte de tension se fait au niveau du noeud seulement. Il faut une seul pince triple, que tu peux utiliser de chaque côté alternativement pour finir les montants. Si tu veux faire du bon boulot et si tu as les moyens je te conseil d'acheter un set pince double+triple stringway (90-100€, la pince triple seule coûte aux alentours de 60€).

J'aime beaucoup ta remarque, car ce sujet n'est pas abordé fréquemment...Les machines manuelles traditionnelles n'indiquent pas la bonne tension avec le contre poids horizontal s'il y à des frottements: comme lors du passage de la corde par dessus les branches de la raquette lors de la tension des montants centraux; la tension d'une corde avec un angle de sortie de l'oeillet trop grand vis à vis de l'axe; la tension de deux cordes simultanément(pinces volantes). Pas les noeuds par contre, car ces pertes de tensions peuvent être facilement compensées par la surtension(ça c'est pour le débat 2 noeuds Vs. 4 noeuds ). D'ou l'intérêt d'avoir une machine constant-pull même manuelle: en appuyant sur la corde avec les doigts d'une main et en empêchant le contre poids de remonter avec l'autre main, on tire ainsi le mou de la corde ou de la voisine en cas double tirage. Concrètement, en relâchant la pression sur la corde le contre-poids descend un peu. Et comme dans une fourchette d'angle assez grande le contre-poids indique la bonne tension, il suffit de recommencer l'opération 1 ou 2 fois jusqu'à ce que le contre-poids ne descende plus. A ce moment les rigidités sont équilibrées entre les deux cordes voisines(parler de rigidité est intéressant parce qu'il faut des tensions différentes selon la longueur de corde pour atteindre la même rigidité). Il y à aussi le temps d'allongement initial de la corde lors de la tension. Il peut être nécessaire d'attendre jusqu'à 7 ou 8 sec selon les cordages. Un cordeur qui corde vite cordera 'mou'. Je viens de corder plusieurs raquettes pour un ami, qui demandait 26kg pour son hybride de monofilaments. Je lui ai proposé 23kg pour le 1er essai, et à 21kg il trouve ça toujours plus rigide que son cordage neuf à 26kg chez son autre cordeur... Ce sujet est très intéressant techniquement, parce qu'une corde qui a été initialement tendue à 26kg et qui est jouée à une tension proche de 20kg aura perdu toute son élasticité. La corde est morte avant même de commencer à jouer...

Salut Julo69, je vois plusieurs pistes pour ton problème. Au niveau des pinces volantes; elles vrillent lorsqu'elles ne sont pas maintenues par des forces équivalentes et opposées. Et pour finir les montants c'est le cas( si on ne saute pas l'avant dernier montant), à cause de la dernière corde. Au lieu de perdre environ 8kg, sur le noeud et la partie de corde en dehors de la zone sous tension, tu vas perdre beaucoup plus. D'ou le conseil de sp@rtis sur la pince triple. Dans tous les cas tu peux aussi ajouter 4kg sur les deux cordes avant le noeud, ça compense les 8kg de perte attendue sur le noeud (sans vrille de la pince). Par contre je ne vois pas tout à fait comment faire ça sur n'importe quelle machine; notamment celles qui ne possédant pas de "constant-pull" = tension constante quelle que soit l'angle du contre-poids. J'aurais tendance à dire que les deux marchent ensemble... Mais je ne m'y connais pas suffisamment, ça doit être possible renseigne toi. Good luck

Hello, tu peux en trouver sur Wave tennis

Faux, faux, et archi faux; je peux développer mais apparemment les idées reçues sont trop profondément encrées et surtout je n'ai pas la notoriété de maitre tambouil... Par contre Polux71, si tu manque de feeling, essaie de tendre 1kg de moins, 22/22 par exemple. J'avais déjà essayé ce cordage il y à un moment, à une tension plus basse encore (21) sur mon 630cm² avec 16*19 en plan de cordage... et c'était vraiment pas mal, surtout niveau toucher de balle et vitesse de balle. @+

Salut, je joue donc depuis longtemps avec des Yonex muscle power tour 1, avant j'avais des prestige tour 600. J'adore cette raquette, grande stabilité, tu contrôle, plus tolérante que ce que j'avais avant; une bonne accessibilité aux effets avec le plan de cordage 'ouvert' 16*19 sur le tamis 630cm². Pour le jeu en fond de court c'est le top, mais j'ai un jeu très polyvalents, et au niveau du service de la volée et des retours de services je subit trop le poids de ma raquette. Elle pèse à prioris 340gr de base (non cordée mais je ne suis pas sûr), j'ai ajouté une chaussette pour augmenter la taille 4 du manche, et récement j'ai aussi remplacé le grip par du cuir. L'equilibre actuel se situe entre 30,5 et 31 cm. Entre le poids qui devient handicapant pour moi, et l'etat de la raquette, je pense de plus en plus à changer... J'ai relu quasi tous les threads sur les yonex et les volkl (bb?), et ces deux marques m'attirent particulièrement. Notament sur le papier les yonex 002(tour ou pas), ainsi que la volkl 9, et pourquoi pas la boris becker 11 light pouraient vraiment m'interresser. Y en a t ils qui pourraient me donner un comparatif de ces raquettes vis a vis de ma yonex actuelle? Je trouve également ma raquette tres rigide (un peu trop pour le jeu à la volée), et je ne suis pas sur qu'on puisse réellement se fier aux valeurs de rigidité données ici et la. Si vous avez des infos à partager je suis vraiment preneur! @+ oos

Non, je trouvais que je perdais de la tension très vite avec cette méthode. Si on considère que la tension des travers est diminuée du fait des frottements avec les montants (je ne sais pas s'il y a un consensus la dessus, mais ça me parait évident), le fait de les tendre moins augmente considérablement la différence de rigidité entre les montants et les travers... D'après moi les montants travaillaient seuls, et c'est sûrement pour ça que je perdais de la tension rapidement (injouable après 6-7h) Je trouve d'après ce que j'ai put essayé que des tensions iso étaient ce qu'il y a de mieux niveaux contrôle et tenue de tension. Et pour augmenter la tolérance, je tends moins les montants excentrés, ça limite l'augmentation de la rigidité vers l'extérieur. Mettre -2 Kg dans les travers rend le cadre plus rond, peut être que pour toi ça venait de là l'augmentation de la tolérance, je vois pas sinon. Tous les cadres que j'ai cordé iso pour l'instant avaient la même largeur avant et après la pose. Je sais que tu me répète à chaque fois la même chose, mais je constate simplement ce qui marche le mieux pour moi. Aujourd'hui je trouve mon cadre super tolérant, et mes clients et moi sommes vraiment surpris par la durée de vie de nos cordages en tendant iso. Un pote qui est brevet d'etat dans le club est passé de 6h à 20h de durée de vie avec son cyberpower depuis que je corde pour lui selon ma méthode. bref... qu'en penses tu? pas du bien je suppose^^ mais je n'essaie pas de convaincre, c'est juste très intéressant je trouve!

Yop, Et bien je n'échangerais ma raquette pour aucune autre je crois bien... ce qui en dit long sur mon plaisir de jouer avec. J'ai mis un long moment à m'habituer néanmoins. Deux grosses semaine je dirais. Venant de raquettes lourdes, voire très lourdes, le rythme de mes coups en fond de court était totalement faussé. Côté revers (c'est mon gros point fort), j'avais l'habitude d'utiliser totalement l'inertie de la raquette, limite à tenir la raquette du pouce et de l'index seulement à la finition. Il a fallu que je frappe la balle plus devant moi, et que je la gifle plus. Mais j'adore les sensations que j'ai avec, vraiment top. Du coups en fond de court c'était pas fantastique, pas assez lourde, mais c'était largement rattrapé par les coups d'approche et le jeu à la volée. Et je suis parti faire une petite tournée de tournois en normandie avec ce setup : poids cordée 322 gr En rentrant j'ai ajouté 8 gr: 4 gr à 25 cm du bout de manche, au niveau du bas des branches; et 2*2gr à 2h et 10h, l'équilibre passe de 32,8 à 33,1. J'ai voulu augmenter le swingweight, mais en conservant le même équilibre plus ou moins. Et en une séance, j'ai retrouvé mon revers, et mon adversaire a commencé à se plaindre que ça montait trop haut Je ne toucherai pas pour le moment, j'arrive très bien à manoeuvrer la raquette sur de longues périodes, mais je ne veux pas jouer avec le feu. Comme ça c'est parfait. S'il y a un défaut pour cette raquette, je dirait que malgré tout, elle vibre davantage à la frappe qu'une Prestige par exemple. Je dirais presque d'y aller les yeux fermés, vu que c'est ce que j'ai fais ! Enfin presque. Pour le cordage mon choix c'est arrêté sur l'estoril version contrôle . Je le recommande pas mal à ceux qui se plaignent de la dureté de leur cordage, surtout si c'est un cadre puissant. Personnellement, à 21/21 j'ai trouvé mon compte, aussi bon feeling à la volée que en fond de court, et beaucoup de confort. Je suis passé de 20 Kg à 21 Kg, du fait de la condition physique qui va mieux. Et voilà pour l'essentiel @+

Hello, je serais toi je conserverais la Pure Storm, ou une autre raquette relativement souple. Attention aux problèmes tendineux avec les raquettes rigides et/ou légères. Et ça va souvent de paire malheureusement. Sauf cas particuliers; vive ma BB 11 light @+

Hello je mets mon petit grain de sel. Un cordage raide tendu moins, n'est plus aussi raide. Il m'arrive à l'esprit plein de cordages contrôle qui ne sont pas si raides. Juste un comme ça, le French Clay/Estoril, en version contrôle, est un cordage très confortable aux basses tensions (j'utilise 21 kg sur un 16*19 - 630cm²)

Oui il y a plusieurs sujets qui en parlent, section customisation. En mots courants, c'est le "poids dynamique" de la raquette, ressenti par le joueur pendant la préparation et à la frappe.

Il y a une différence entre la tension d'une corde et sa rigidité pose finie. 25 kg sur une corde d'une longueur de 5cm va donner une rigidité extrêmement élevée, la même tension sur une corde de 3m et ça va être mou... Le fait de faire varier les tensions a justement pour effet de limiter les répartitions des tensions pendant le jeu, et donc de conserver une tension plus stable. Quand on parle de se que ressent un joueur, on parle de rigidité, pas de tension.

Simplement à propos du double tirage: Je ne pense pas que se soit possible avec n'importe quelle machine électronique malheureusement. Corrigez moi sinon. Dans un double tirage avec une stringway à contre poids on tend la 2ème corde. Avec les doigts on pousse sur cette même corde dans le tamis, en empêchant le poids de monter avec l'autre main. Ceci tire le 'mou' de la 1ère corde, qui est forcément moins tendu au départ. Quand tu pousse sur la corde le poids descend; quand il ne descend plus les tensions entre les deux cordes du double tirage sont équilibrées...

Hello, tout est peut être simplement une question de points de vue. La méthode à corder de Jaycee préconise de tendre les 6 montants centraux à la tension nominale (on va dire 24 kg), et de tendre ensuite moins les montants excentrés. Il avait déjà été donné l'exemple des instruments à cordes comme la harpe, mais je pense que la conclusion n'avait pas été bonne: si on veut agrandir le sweetpoint, il faut baisser la tension d'environ 2 kg des montants excentrés, plus courts, afin que la rigidité (en kg/cm²) de ces cordes soient proche de celle des cordes centrales, plus longues. Si on conserve la même tension les cordes plus courtes seront beaucoup plus rigides ce qui diminue le sweetpoint en largeur. Les travers sont ensuite tendus à la même tension que les montants centraux, soit 24 kg. Je ne vois pas de +2 kg... Dans tous les cas la tension appliquée à une corde donne des résultats trop différents pour que la tension seule soit une valeur utile, mieux vaut parler de rigidité. Et les techniques utilisées dans cette méthode n'ont comme seul but que d'apporter une rigidité la plus constante possible sur le tamis. N'oublions pas que la tension réellement appliquée aux travers et diminuée par les frottement avec les 16 ou 18 montants déjà installés. Donc même en tendant Iso ce qui est recommandé par les constructeurs ^^ on arrive quand même au final avec des travers moins tendus! Simplement à tension égale l'intégralité du tamis travaille davantage au contact avec la balle, que avec -1 dans les travers. D'ailleurs je pense que c'est une des raisons qui fait que jaycee propose souvent -1 kg par rapport à leur tension habituelle aux personnes qui veulent cette méthode. J'aimerais rajouter, concernant le travail du cadre pendant la pose, que chaque méthode est adaptée au matériel utilisé... Le berceau d'une Babolat star V par exemple, comme beaucoup d'autres modèles ont 4 maintients extérieurs au cadre, qui l'empêchent en partie de s'élargir. Par contre rien n'empêche le cadre de travailler vers l'intérieur quand on tend les travers. Si on tend les travers à la même tension que les montants centraux ça ferait peut être effectievement rétrécir le cadre en largeur.

Length L [cm] Points Balance R [cm] 68,5 0 34,3 68,5 -1 33,9 68,5 -2 33,6 68,5 -3 33,3 68,5 -4 33,0 68,5 -5 32,7 68,5 -6 32,3 68,5 -7 32,0 68,5 -8 31,7 68,5 -9 31,4 68,5 -10 31,1 Il suffisait de savoir utiliser un fichier excel.... Je suis donc environ à 4,5 pts head light sur BB11 L en l'état. Sauf que je vois des rapports contradictoires (swingweight/poids) ex : *Boris Becker Delta Core Legend Strung Weight: 11.9oz / 337g Balance: 4 pts HL Swingweight: 333 *Boris Becker 11 Special Edition 98 Strung Weight: 12.6oz / 357g Balance: 4pts Head Light Swingweight: 377 Incroyable ces différences, j'avais lu quelque part que le swingweight pouvait varier mais à ce point... -4 dans un cas, +20 dans l'autre. A croire que les valeurs ne sont pas correctes.

Hello, je me permets de faire remonter ce très bon post. J'aimerais customiser mes Boris Becker 11 light (306 gr cordée, swingweight 305 gr, équilibre 5 pts H. light), pour augmenter le swingweight. Apres un tour à la poste j'ai récupéré les poids exacts (319 et 322 gr avec le grip et le surgrip), et les équilibres respectifs sont 32,8 et 32,9cm. J'utilise le petit outil trouvé par jace112 (merci!). Mais la seule donnée que je ne peux pas mesurer est le swingweight initial; comprenant le cordage+ grip cuir+ surgrip. J'ai alors eut l'idée de faire une table avec les différents rapports: X*équilibre = poids/swingweight je me suis dit que connaissant le rapport (X*équilibre) de différentes raquettes (vive Tennis warehouse ), je pourrais calculer le swingweight initial des mes raquettes puisque j'ai l'équilibre. Mon raisonnement est-il bon? Si c'est le cas j'en arrive à mon problème: Connaissez vous l'echelle pts head light/heavy en centimetres ?? A combien de pts head light est ce que je me situe avec un équilibre de 32,8 cm? Merci d'avance @ +

Salut, il faut peut etre que tu aille chercher le colis directement à la poste. C'est ce que j'avais du faire avec ma machine à corder (!).

/off topic Steph, n'as tu pas reçu mes MP concernant l'Estoril Control ? Tiens moi au courant s'il te plait , merci. /off topic

Je n'ai pas essayé la PB 10light... Néanmoins déjà sur le papier, il y a quelques différences et pas que le plan de cordage. 1 mm d'épaisseur en plus pour la Borisbecker, elle est légèrement plus rigide, et son swingweight est plus bas. De plus comme le disait je crois steph71, le systeme en dnx à 9h et en 3h augmente la puissance, ce qui est sencé etre l'opposé du public ciblé. Je dirais donc BB11 light--->+ de puissance C'est pas tres puissant bien sur, on la compare à une raquette qui ne fait pas avancer la balle ! J'espère que ca t'aidera Pour ma part je vais ajouter quelques grammes de plomb à ma BB 11L. Premiere étape, équilibrer les poids (made in china :angry: ), puis ajouter du poids aux proportions d'environ 1/3 juste audessus du manche au niveau du dnx; et 2/3 à 2h et 10h (toujours sur le dnx). Le but étant d'augmenter largement le swingweight (vers 315 320 tout compris), et légerement l'équilibre (les miennes avec grip cuir sont quilibrées à 32 et 32.5); sans polariser la raquete. J'avais lu un article de Nate Ferguson disant que le fait de rajouter quelques gr à 2h et 10h réhaussait le sweetpoint, vers le point auquel on tape une majorité de balles; tout en stabilisant la frappe.

Ca me parait enorme comme tension pour un tamis 645cm² et une jauge si fine non? A ne pas oublier aussi que les tensions indiquées par les constructeurs sont pour les multifilaments, il faut retrancher 3 ou 4 kg pour un mono, surtout si fin. Peut etre etant donné que tu es encore en recherche de sensations, serait il mieux de tester davantage des tensions plus basses? En plus ces deux cordages sont des purs cordages controle, ca avance pas des masses.

Oui ekiz beaucoup de monde sur le fofo, et ailleurs utilisent la méthode de JayCee (dont moi). Le fait tendre l'avant dernier montant à la fin permet en effet d'avoir moins de longueur de corde non tendue avant le noeud; mais c'est aussi une méthode adaptée et faite pour des pinces volantes triples, et un système de tensionneur à traction constante, "constant pull". Les pinces volantes normalement vrillent sur le dernier montant, sauf si elles sont déjà maintenues de chaque côté de la corde à tendre par une corde tendue (3 cordes), et le constant pull permet de récupérer le mou du dernier montant à la main, étant donné qu'on tire ces cordes en même temps. Quand le contre poids ne descend plus, les tensions sont équilibrées.

Ah sisi j'insiste, je tenterai de trouver quelques images ou videos à linker. J'ai passé mon enfance à l'imiter on me la fait pas. Muster je ne me souviens pas plus que ca de ses tics.

Avec plaisir oui; davantage de personnes auront ce cadre prochainement peut etre, à mon niveau deja au club les jeunes sont intrigués^^ ps je viens seulement de comprendre ton avatar, nadal se mettant son go***** enrobé de vitamines spéciales haha (désolé les fans ), sampras lui cachait ses vitamines sous ses esselles qu'il humait!

Pas de soucis pour le pochoir, passes moi une adresse par MP je t'envoie ca des que j'ai du temps (demain je prepare un séjour à grenoble-mais je ne m'arretes pas à lyon^^-) Sinon la question d'un hybride peut etre tres judicieuse; j'ai lu beaucoup sur les montages en jauges différentes pour avoir le meilleur des deux. J'avais l'habitude de lifter beaucoup en revers, surement de moins en moins maintenant; davantage recouvert que lifté (je rame moins ), dans ce cas que devrais je essayer à ton avis 1.25/1.18 ou 1.28/1.18 ? la deuxieme option est un trop grand ecart de jauges peut etre ?