jeje59

De rien, c'est normal. J'ai l'impression que c'est une bonne marque, ils ont de bons echos sur leurs produits. Je vais essayer de l'integrer dans ma gamme si c'est possible biensûr...

Je ne sais vraiment pas! J'en ai parlé avec mon fournisseur mais il reste vague. Je comprends bien qu'il ne peut pas le dire, ça casse/vante le commerce de l'un ou l'autre. On le voit par nous même si le cordage a une présentation similaire (couleur, jauges disponibles, description du produit) mais je ne peux jamais affirmé que tel ou tel cordage est le même sauf si je connais le fournisseur de tel magasin. D'aspect les cordages peuvent se ressembler fortement et ne pas avoir le même rendement.

Bonjour, j'ai reçu un message d'un cher classimien pour que je réponde à cette question. A gauche de l'affichage de la tension, il y a un petit interrupteur qui permet de mettre la tension en kilo ou en lbs : - position haute = kilo - position basse = lbs I) Calibrer la machine A gauche de ce petit interrupteur, il y a deux petits trous protégé par 2 petits morceaux de plastiques Il faut percer ces 2 petits trous et vous verrez apparaitre 2 petit vis pour calibrer la machine. Il suffit de les tourner pour régler la tension. Comment ça marche? Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair (il faut se munir d'un dynamomètre): Mon dynamomètre affiche 22 kilos et ma machine 24 kilos. Ma machine est allumée en position 0 et à 24 kilos, je vais tourner le vis du haut en rotation inverse des sens des aiguilles d'une montre pour baisser la tension à 22kilos. Votre machine est calibré II) Serrer la base de la pince La pince ne se serre plus dans le rail car la gachette revient dans la même position? Munissez vous de la 2ème plus petite clé BTR, il y a un petit morceau de caoutchouc à enlever sur la base de la pince. Prenez votre clé BTR (la 2ème plus petite) allez tout au fond jusqu'à ce que vous sentez être dans la vis BTR, serrez légérement dans le sens des aiguilles d'une montre. Réglez jusqu'à ce que cela vous convient. III) A quoi sert le bouton vert? Le bouton vert sert uniquement à faire un tour du tensionneur en arrière. Lorsque vous mettez l'interrupteur en position 1, il applique la tension, il se peut que celui ci fasse 2 tours si vous avez tendu 2 montants d'un coup ou erreur. En mettant l'interrupteur en position 2, il ne fait qu'un tour en arrière et n'a donc pas libérer la corde. Le bouton vert va faire un tour en arrière pour liberer la corde. Le tensionneur fera autant de tout que vous appuyer sur le bouton vert (j'appuie 3 fois sur le bouton vert, le tensionneur fera 3 tours en sens inverse des aiguilles d'une montre) Logiquement, vous devez très peu l'utiliser. J'espère que cela aidera quelques classimiens

Tout à fait youk Sur la première image, c'est bien les stringways. Sur la deuxième c'est le berceau et plateau identique à une challenger, j'ai l'impression que le levier et le tensionneur sont également identique à la challenger. Par contre il y a la petite partie guide cordage en plus et la partie grise qui maintient le levier/poids est plus robuste. C'est bien une sorte d'hybride

Voilà les tensions que je mettrai : Nando : 22 kilos Extreme Spin : 23 kilos idem pour le professionnal X one biphase : 24 kilos Boyau : 24 voir 25 kilos Maintenant comme tu as un tamis qui est très fin et que tu recherches confort vitesse de balle et toucher, je t'orienterai plus sur : - le isospeed professionnal pour sa capacité à mettre beaucoup de vitesse de balle et avoir un feeling très bon - X-one biphase pour être le meilleur multi au monde - si tu veux rester en mono : Nando 1,18

??????? Faut arrêter deux secondes un petit peu les fausses affirmations! Tu peux citer parce que de tout les cordages que j'ai essayé je n'en ai jamais trouvé l'équivalent. Sa couleur est tellement spécifique que je ne l'ai jamais vu sur un autre cordage... J'attends la réponse.

Baisse de prix des cordages de marque! Par exemple baisse du Pacific Polyforce de11,5€ à 9,50€ il a le mérite d'être essayé comme cordage pour son bon rapport puissance contrôle. Baisse également du Isospeed Pyramid de 12,90€ à 10€ : cordage intréssant pour sa superbe prise d'effet. Baisse des prix sur les marques Kirschbaum pour être le moins cher de France. Je m'aligne ou rembourse la différence si vous trouvez moins cher en France avec livraison incluse dans un délai de 7 jours sur les cordages sur site e-commerce.

J'aime bien cette phrase Cela depend si tu joues en Flandres ou departemental, à partir de Flandres tu à 4 simples 2 doubles, au bout des 4 simples, on a toujours cassé la croute ensemble. Par contre en départemental (si je ne me trompe pas sur le terme) il n'y a que 4 matchs (3 simples 1 double) et jamais cassé la croute

C'est la chaleur des nordistes

Tout dans la maîtrise et le self contrôle lio

Tu as pas un lien? Je l'avais vu elle est de couleur grise. Tambouil doit avoir un lien. TAMBOUIL viens ici stp!

Extreme-Tennis Hexago, il est structuré pour offrir une meilleure prise d'effet et sera plus resistant que du multi. Par contre si elle dépasse les 20 h de jeu. Il faut qu'elle le coupe sinon elle aura des douleurs à l'avant bras. C'est le cordage dans ma gamme qui lui donnera le meilleur rendement prise d'effet/confort. Si elle a des petits problèmes de confort, on le coupera avec du Isospeed control ou Energetic plus dans les travers pour gagner en confort et vitesse de balle, on baissera la tension d'un kilo sur les montants Si elle n'a pas de problème avec le confort et qu'elle voudrait encore accentuer la prise d'effet, elle pourra prendre le Penta Pro. Si elle veut de la méga puissance et méga prise d'effet le isospeed pyramid mais perte de tension plus précoce Baisse lui la tension de 2 kilos par rapport à son multi Elle cassera le Extreme Spin trop vite sinon c'était une bonne idée. Le Nando pour la puissance confort et feeling, la prise d'effet est bonne mais meilleur sur les structuré

Que recherche elle dans un cordage? puissance, contrôle, prise d'effet, confort? Dis moi précisemment quel est son type de jeu et son niveau de jeu

Merci Tu peux utiliser un feutre ou serrer directement la corde dans la pince. Tout les repères possible pour démarrer le petit côté sont bons

Merci Jace J'ai expliqué une méthode très simple et efficace sur demande des classimiens par MP. Je ne voulais pas trop compliqué la chose en faisant en 4 noeuds. Je ferai certainement des vidéos la prochaine fois, je pourrai expliquer en live et ce sera beaucoup plus simple et je pourrai rentrer dans les détails parce que j'ai mis 2h pour le publier sur le forum

Je tire l’extrémité de la corde pour finaliser le nœud. N’oubliez pas de couper le bout de corde pour qu’il ne dépasse pas du cadre. Voilà ma raquette cordé en 2 nœuds ! J

Voilà ce que ça donne. J’ai encore volontairement passé le 4ème travers et je tends le 3ème travers. Je continue jusqu’en haut du cadre. Vous n’êtes pas obliger de passer un travers à l’avance mais cela facilite grandement le passage des travers. Je vais passer 14 montants donc je passe en dessous et finirai au dessus du 14ème montant. Je surtends le dernier travers de 2 kilos ! On revoit le nœud. J’effectue un nœud de sécurité, le nœud de sécurité va venir coller la corde contre les joncs (schématisé par la flèche orange) Nœud de sécurité vu de haut : je passe par l’exterieur ! Je viens serrer le nœud de sécurité pour qu’il rentre dans l’œillet Je refais une boucle mais je passe par l’intérieur de la boucle. J’ai légèrement serré la corde pour rétrécir la boucle. Je passe l’extrémité de la corde dans la boucle. Je viens donc serrer la boucle à l’aide de ma pince de départ (vous pouvez prendre une pince plate) et enfermer l’extrémité de la corde Voilà le résultat.

Je serre la corde dans la direction de la flèche orange représenté sur l’image précédente. Voilà ce que ça donne une fois que la corde est serrée. Je viens serrer l’extrémité du nœud. Résultat du nœud Je coupe l’extrémité de la corde pour qu’elle ne dépasse pas du cadre. Résultat du nœud. Je vais commencer à corder mon premier travers. Attention, pour les travers faîtes des mouvements de vague de bas en haut pour ne pas brûler les montants. Je tends le premier travers avec une surtension de 2 kilos par rapport à la tension souhaité dans les travers. Petite astuce : lorsque je passe le travers, je passe au dessus du premier, je finirai obligatoirement en dessous du dernier montant. A l’inverse, si j’avais commencé par passer en dessous du premier montant, j’aurai obligatoirement fini au dessus du dernier travers. Cela évitera de faire des erreurs (saut de deux montants) Je passe le deuxième travers en faisant des mouvements de vague de bas en haut pour ne pas bruler les montants… Attention : lors de mon premier travers, je suis passé en dessous/dessus de 14 montants. J’ai commencé à passer en dessous du 1er montant et j’ai terminé au dessus du 14ème montant. Sur le deuxième travers, je passerai 16 montants ! Je commence donc par passer au dessus du premier montant et je finirai au dessous du 16ème montant ! Je passe le deuxième travers en faisant des mouvements de vague de bas en haut pour ne pas bruler les montants… Attention : lors de mon premier travers, je suis passé en dessous/dessus de 14 montants. J’ai commencé à passer en dessous du 1er montant et j’ai terminé au dessus du 14ème montant. Sur le deuxième travers, je passerai 16 montants ! Je commence donc par passer au dessus du premier montant et je finirai au dessous du 16ème montant ! J’ai passé volontairement le 3ème travers pour faciliter le passage de ce travers. Je tends le 2ème travers.

J'ai cordé 14 montants (7 du petit côté et 7 du grand côté) Il me reste à corder les 2 derniers montants ou j'applique une surtension de 2 kilos ! Voilà ce que ça donne. On attaque le nœud, on va passer la corde dans l'œillet le plus gros (très visible sur la photo) Passage de la corde dans cet œillet. On attaque le nœud ! J'effectue une boucle autour de la corde. Je passe par l'exterieur comme ceci. Je viens serrer la corde et le nœud de sécurité va rentrer dans l'œillet. Ce n'est pas fini sinon ce serait trop simple. Je refais une boucle mais en passant par l'intérieur de la boucle Je repasse l'extrémité de la corde dans la boucle. Voilà ce que ça donne.

Méthode de pose pour corder en 2 nœuds sur une machine à corder électronique avec 2 pinces fixes Pour « déballer » la garniture et éviter que celle-ci ne s'emmêle, je conseille de prendre la garniture dans la main de cette manière, de prendre une extrémité et de tirer dessus de gauche vers la droite pour que la garniture se « déballe » bien. Je coupe la corde en biseau (en oblique) pour faciliter le passage de la corde dans les oeillets Une garniture mesure environs 12 mètres. Pour commencer il vous suffit de compter la moitié de vos montants. Dans mon cas, ma raquette possède 16 montants. Je compte donc 8 longueurs de montants et j'ajoute une autre longueur de montant (qui ira du jonc jusqu'au tensionneur) J'ai donc 9 longueur de montants pour corder mon petit côté. Je prends comme repère avec ma pince de départ les 9 longueurs qui me permettront de corder le petit côté. La partie gauche est le petit côté, j'ai serré la corde pour débuter (pince d'arrêt enlevé qui me servait de repère et remplacer par la pince). On va pouvoir débuter. Je tends la première corde du grand côté (côté droit lorsque le manche est vers le bas) Le pont de ma raquette possède 6 trous et ma raquette possède 16 montants, je commence donc par le bas. Si le pont avait eu 8 trous, j'aurai commencé par le haut. Je tends ma deuxième corde grand côté. Pour éviter une déformation du cadre, je corde de façon symétrique. Je corde 2 montants grand côté, j'en corderai 2 du petit côté puis 2 du grand côté etc… Ou je corde les 2 premiers montants grand côté puis 4 montants petis côté (il y a un décalage de 2 cordes) puis 4 cordes du grand côté etc… Attention : il faut toujours corder montant par montant ! Il ne faut jamais tendre 2 montants à la fois, la tension serait faussée. Mon petit côté a 4 montants cordé. Je vais donc corder 4 cordes du grand côté. Voilà le résultat.

Un prix psychologique est le prix pour lequel le produit touchera le plus de client. Il y a un calcul et étude à faire dessus : quel est le prix maximale que le client est prêt à payer pour le produit et le prix minimal pour avoir un minimum de qualité. Ca me rapelle mes etudes de commerce mais ca reste un peu flou Super offre didier

Lis mon dernier post en 1) et 2) Pour faire vite : la stringway n'applique pas la bonne tension à chaque angle du levier puisque cela indique une tension toujours différente, c'est facile à le prouver, les detenteurs de dynamomètre le verront. J'ai un client qui l'a fait ce matin et m'a envoyé un message pour me dire que la tension était toujours différente sur le dynamomètre avec la ML100. Il a ensuite corder avec son ancienne machine à corder qui indique tout le temps la même tension sur le dynamo. Comme les points de maintients sur la stringway sont trop haut et trop bas et qu'aucun maintient ne sont sur l'exterieur du cadre, le cadre se deforme plus facilement. Quand tu cordes sur une babolat sensor, tecnif... ily a 6 points de maintien du cadres dont 4 sur l'exterieur du cadre pour éviter que le cadre ne se deforme. Par contre les pinces volantes stringway sont bien les meilleurs au monde mais pas les machines manuelles.

Et Jason dénigrerait sa propre marque? Je comparais la TX-500N (sujet sur lequel on parle) à la stringway ML100 J'ai moi même corder une journée sur la challenger 2, ML100 et MS200 chez la même personne qu'on connaît bien mais la présentation de l'une et de l'autre sont totalement différente et pas amener de la même manière. Lorsque j'ai eu en possesion les machines chez moi, Stringway et Pro's Pro, j'ai cordé régulièrement avec l'une et l'autre. 1) Stringway indique que la tension est la même à chaque angle du levier, ce qui est faux : pour vérifier il suffit de prendre un dynamomètre et de l'appliquer à chaque angle et on a jamais le même resultat. Tout le monde peut le faire et constatera le résultat accablant. 2) le respect du cadre est le gros point faible sur les stringway, les points de maintients sont beaucoup trop haut et trop bas, le cadre travaille trop. Petit anecdote : j'ai réalisé une animation cordage lors du tournoi de mon club, je m'étais pointé avec ma stringway ML100 tout content, je venais à peine de la recevoir quand un ingénieur de mon club vient me voir et me dit clairement qu'il y a aucun respect du cadre, il faut des points de maintient qui viennent toucher "l'exterieur" du cadre pour ne pas laisser le cadre se deformer. Stringway dispose de point de maintient qui vont à l'interieur du cadre et non à l'exterieur et qui sont situés trop haut et trop bas. D'ailleurs si c'était la meilleure soluce, babolat et tecnif les rois des machines à corder l'auraient adopter. La raison d'un surcoût des stringway : usine hollandaise => main d'oeuvre en conséquence! Je suis prêt à faire un test comparatif sur les 2 mêmes cadres, même tension, même cordage, une cordé avec pro's pro TX-500N et l'autre avec une ML100 en comparant respect du cadre et de la tension. Si quelqu'un possède une Stringway dans le nord et qui est interessé par un comparatif qui sera pris en vidéo et photo pour qu'on fixe aux gens la réalité et pas du faux marketing. Mp moi

Ce qui me dérange, c'est de dire que ce sont des matériaux cheap alors que je me demande comment tu peux savoir ça, dire que c'est entreposé dans un entrepôt de misère. Je me demande comment tu peux savoir ça également etc... Dire que pour 350€, on en a pour notre argent, c'est faux on en a pour bien plus et même largement! Stringway, tu paies une fortune la machine qui te rends un moins bon boulot que Pro's Pro. Si un détenteur d'une machine Stringway veut venir chez moi et qu'on fasse un comparatif sur respect du cadre, de la pose et de la tension. Je suis OK à 200%, on pourra faire une vidéo simple pour comparer et la publier. Si quelqu'un veut rentrer dans les détails, il y a pas de soucis pour ma part et la preuve en sera très très simple.